迷失在古西域的童话世界,探寻喀什的“前世”与“今生”

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【加拿大华发网海外版 朱梅仙报道】日前，由中国侨联指导，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室、新疆维吾尔自治区归国华侨联合会主办的“追梦中华·大美新疆”2024海外华文媒体新疆采访行活动，在新疆自治区政协副主席米海尔古丽·阿吉、中国侨联信息传播部部长左志强的带领下走进喀什，一路走访了喀什老城区保护综合治理纪念馆、艾提尕尔清真寺、喀什古城。来自马来西亚、美国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、泰国、日本、韩国等18个国家和地区的30家海外华文媒体和4家涉侨中央媒体代表参与了本次采风活动。


不到喀什，就不算到新疆
喀什，全称为“喀什噶尔”，古称“疏勒”，曾是西域三十六国之一，“安西四镇”之一。2100多年以来，喀什一直是新疆南部的第一大城，是古代丝绸之路北、中、南线的西端总交汇处，古代四大文明的交汇点，是中西交通枢纽和商品集散地。喀什最有代表的就是闻名于世的喀什噶尔古城（简称喀什古城）。公元前128年，从大月氏返回的西汉特使张骞来到了喀什（当时称为疏勒国）。他惊奇地发现，当时的疏勒城居然同中原的城镇一样，有着繁华的街道和店铺。
张骞的见闻被写进了《汉书·西域传》。从汉朝的“疏勒国”，到唐朝的“伽师城”，再到宋元的“喀什噶尔”，喀什成为丝绸之路上最美丽最繁华，最具诗意和传奇色彩的城市。






古丝绸之路上唯一活着的千年古城
喀什古城位于喀什市中心，是世界上现存规模最大的生土建筑群之一，也是我国目前唯一保存下来的具有典型古西域特色的传统历史街区，有着2100多年的历史，是新疆首座历史文化名城，素有“喀什的灵魂”之称。
喀什古城面积为8.36平方公里，有居民22万人，占喀什市区总人口的近一半。我国内地许多古城池与建筑讲究中轴对称，街区规范整齐。然而喀什古城格局和建筑群布局，却无中轴线，它讲究的是灵活多变，自然美观。
整个古城以艾提尕大清真寺为中心向外作放射状扩展，街巷蜿蜒而行，曲径通幽，陌生人进入往往如入迷宫。
涵盖艾提尕尔清真寺、高台民居，以及十三条主街和近百条小巷，有各种各样的巴扎，如坎土曼巴扎、土陶巴扎、帽子巴扎、首饰巴扎等。





艾提尕尔清真寺  喀什噶尔的中心
喀什古城是一个迷宫，前几年国家拨款16个亿重新整修古城才有了现在的规模。古城的中心是艾提尕尔清真寺，这座黄色的高大建筑，百年来一直是喀什噶尔的中心。据说一位王妃西行去麦加朝圣，途经喀什的时候病倒了，去世的时候留下遗愿让她的子女在喀什古城修建这座清真寺，免去麦加朝圣路途劳累。艾提尕尔的正对面就是古城的汗巴扎，那是古城最繁华的夜市。我现在完全让自己在喀什老城里走失，沿途看看喀什的夜市。






喀什古城改造 再次焕发出青春活力
在2010年之前，喀什古城内人口密度及建筑密度非常大，居民房屋多为土木、砖木结构，基本不具备抗震条件，公共基础设施基本没有，百姓生活不便。“污水靠蒸发，垃圾靠风刮，水管墙上挂，解手房顶爬”，曾是喀什古城居民生活的真实写照。2010年，国家正式启动了喀什古城改造项目。改造后的古城很好地保留了当地少数民族的建筑艺术，传承了当地的民俗文化。千年古城再次焕发出青春活力。
联合国教科文组织经过考察后认为，喀什古城区危旧房改造对地震等灾害有前瞻性的预防措施，改造后保留了原有的建筑特征，保护了居民的传统生活习惯，其经验值得推广。
走在喀什古城的街巷里，人们生活依旧。巷道两边是一户户维吾尔民居。民居屋舍很有特点，一般人家都在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，有的向下延伸，建成地下室。人们的生活得到了极大的改善，水电煤气上下水一应俱全，还都是暗管……客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结，家家都有晾台，位于平面屋顶。每户都有不大的庭院，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新。




巴扎手工艺者  喀什古城的灵魂
巴扎（集市），是喀什古城的灵魂所在，让古城充满生机的正是巴扎的手工艺者。
在这样的老街上，会强烈感受到历史是一条流淌的河，流传千年的工具、技艺和匠人精神通过这些手工业者，代代相传，他们就是一部活着的历史。


在喀什古城，很多街巷都是按行业自发形成的手工作坊和产销市场划分。
如首饰巴扎、铁器巴扎等，以其行业为名的街巷如喀赞其亚贝希（铁锅匠）、博热其巷（苇席匠）、塔哈其巷（麻袋匠）、吐马克巷（帽子巴扎）、巴格其巷（园艺巷）、阔孜其亚贝希巷（制陶匠）等等。
经营手工作坊的有的是兄弟，有的是祖孙。他们保持着最原始的手工制作方式，门口随意堆放的木雕、铜器和铁皮呈现出极其绚烂的西域装饰风格，有着繁杂的雕花图案，而这些，基本都是市民的日常生活用品。
在清晨走进喀什古城，能隐约听见铿锵有力的金属撞击声，看见忽明忽暗的火光，那是晨起的铁匠在生火开工。
帽子巴扎的土织布机依旧嗡嗡转动，民间艺人依然在街头弹唱。
花盆巴扎的手艺人用自己的方式将很多古老手艺也留了下来，在每一个用心打造的物件上留下自己的痕迹。


喀什的土陶，虽朴拙却不失精美，无论从器形到烧制、功用，都透着东西方文化的融汇.土陶艺人大多继承了祖先的天分。无论器形还是花色，大多信手拈来，并没有什么事先的设计。据说，有位老奶奶烧制的土陶，作为永久展品，被送进了卢浮宫。


喀什人喜欢喝茶的传统源远流长，就像喀什古城。老茶馆中客人不断的另一个原因，或许是因为价格依旧便宜。对于当地人来说，或许喝茶只是个借口，跟老朋友相会才是真目的。很多老人，多少年来都保持这样的习惯，晨间礼拜结束后，直接到茶馆中跟老朋友聚会……

暮色来得有点仓皇，我们才发现喀什古城很是闹腾。和几位媒体朋友从耿恭祠下来不想走回头路，于是沿着城墙一路走东门。我发现了另一个西域味道的喀什。城墙一侧摆了桌椅，以前这里摆着炮弹，边上的民居改成酒吧，几乎夜夜笙歌。这里应该是现代喀什的写照，混迹人群里，听沿路摇滚歌手的怒吼，是为人生的一大乐趣。有酒吧的地方，自然有酒客，有酒客的地方就闹腾。我满心欢喜感觉自己遇上奇特的西域风情，不想远处围了一圈人，几个穿着制服的人员拿了盾牌从酒吧出来，地上还躺着一个肥壮的中年人。是晕倒了，还是酒醉了，我已经分辨不清，只是从穿制服的人反扣着从酒吧里带出另一个肥壮的中年人，我大致知道这样歌舞升平之世，仍然有喝酒的闹事之徒。路边的无花果树下灯光迷离，那头毛驴上，既然还坐着一个阿凡提，大约他才是新疆的智者。