苏格兰沿岸离岛赏风光寻历史

Mary

　　

　　图：侯爵府是昔日比特侯爵的居所

　　初游苏格兰，一般有两条路线可以选择。其一是畅游爱丁堡和格拉斯哥两市，饱览苏格兰的市貌建设，其间或可顺道前往两市之间的斯特灵城堡（Sterling Castle）；其二是走进着名的高地（Highland），想像一下历史上高地人的生活模样。不过，如果再游苏格兰，不若驾车沿岸游览，以及乘坐渡轮出海，前往几个着名的近岸离岛，继而每岛闲荡一两天，静赏岛上山光水色，感受小镇风貌人情。

　　尘 纾 文、图

　　苏格兰沿岸不乏小镇，而整条海岸线亦拥有远近不一，大小不同的离岛。当中最具特色的，计有：内陆西面的比特岛（The Isle of Bute）、属於赫布里底群岛（Hebrides）内岛的斯凯岛（The Isle of Skye），以及北端的奥克尼群岛（Orkney）。而着名的赫布里底群岛的外岛远离内陆，不属於近岸类别，今次不将它纳入本文。

　　时间方面，你只需一星期左右，就可以尽享苏格兰西岸和上述三岛的游趣。如果选行这条路线，适宜从比较接近西岸的格拉斯哥出发，而不应以爱丁堡作为起点。

　　侯爵府藏书量惊人

　　离开格拉斯哥，第一站是以西几十英里的比特岛。首先，这个只有四十多平方英里的小岛为什麽叫做Bute，居然有不同的说法。有人认为这是来自古爱尔兰话的bót字，即「火」的意思，而这个「火」字是指「信号火」，即古时遇有维京人来犯，便点火示警；有人认为这是「胜利」的意思；又或指那位飘洋过海广传福音的爱尔兰传道者St Brendan的修道斗室。不过，到了今天，似乎再没有太多人理会这个岛名的来源了。另一方面，维京人把这个岛叫做Rothesay，而这个字根据古老北欧语，是指「Roth或Roderick的小岛」。不过，目下这个Rothesay名称不是指这个岛，而是岛上唯一的小镇。

　　来到比特岛，穿过Rothesay镇，朝着东岸行，很快就来到岛上最重要的景点——侯爵府（Mount Stuart）。这所新派歌德（Neo-Gothic）式的府第，是以前比特侯爵的居所。最早一代的侯爵，是苏格兰君王罗拔二世的私生子。十九世纪七十年代，旧有的侯爵府毁於祝融，而新府第是着名建筑师William Burges及其团队在原址重建，而Burges崇尚回复英国中古世代的建筑风格，卡迪夫城堡（Cardiff Castle）就是他其中一项着名的建筑成就。

　　这座侯爵府具有多项特色。首先，位於主楼中央的大堂以及府内的小教堂，是由大理石铺成，而小教堂末端有一道螺旋梯连接至塔楼，也是整座侯爵府的最高处。其次，旧有侯爵府的两翼由於没有毁於大火而得以保留，因此在设计上与新大楼迥然有异，两翼的白色窗框，展示着早两三世纪的乔治亚式建筑风貌。其三，府内的家具由苏格兰着名设计师Robert Weir Schultz在十九世纪末至二十世纪初专程设计。其实，府外的花园有不少地方也是由他设计。其四，府内的水池居然是全世界首座暖水池。原来侯爵府是苏格兰第一家使用电力的府第。其五，府内有很多件足以反映家族品味的艺术珍藏，而家族历代藏书量高达两万五千册，确实十分惊人。据悉，展示於堡内参观者所行路径两旁的书籍，只占总数的少许。我匆匆一瞥，只觉当中有很多关乎农耕、植物学及苏格兰宗族史。当然，最值得高兴的是这座侯爵府已经被苏格兰列为国家甲级文物，而公众可以入内参观。

　　除了侯爵府，大家可以前往比特岛的Rothesay城堡凭吊一番。这座建於十三世纪的城堡，虽然几经风霜，早已残缺不全，但尚存的部分，彷佛诉说着历代的变迁。这座拥有四方塔楼及护城河的城堡，抵挡过北欧人多次进犯，亦曾因挪威国王亲率大军入侵而失陷，在英苏战争期间更数度易手。此外，这座残缺的城堡亦涉及一些巫术事件。十七世纪三十年代，一群被指从事巫术的妇女被监禁於城堡下的监狱，在断水断粮下活活饿死。到了十七世纪六十年代，苏格兰大规模清剿女巫。根据记载，有几名女巫在这座城堡伏法。

　　然而，不论是残酷的战争，抑或是恐怖的杀戮，都不再见於这座古老的城堡。目前，城堡由苏格兰历史文物局管理，观光客倒可随时登塔楼凭吊。

　　邓韦根城堡有三宝

　　在比特岛的西北远处，有一个较比特岛更大更着名的离岛——斯凯岛。曩昔长期以来，这个大岛是两个部族MacLeod和MacDonald的根据地。可惜，他们相处得并不和睦，甚至彼此攻击，兵戎相见。目下前往斯凯岛，有两处最为吸引，其一是岛上名叫邓韦根（Dunvegan）的着名城堡，其二是只有二千多人居住的首府波特里（Portree）。

　　邓韦根城堡属於MacLeod部族所有。这座城堡建於几十英尺高的山石上，由十三世纪始建，随後续有改建。十六世纪初，堡主在紧贴城堡之处加建一座「神仙塔」（Fairy Tower）。千万不要被字面的意思误导，「神仙塔」并不是供奉神仙的地方，而是招待宾客的厢房。另一方面，到了十九世纪，整座城堡以仿中世纪式重建。

　　除了「神仙塔」，这座城堡有一件称作「神仙旗」的镇堡之物。据闻，这面长阔均为一英尺半的方旗，来历神秘，而且拥有神奇力量。有说这面旗是神仙送予一位当时尚处童年的族长；又有说这是某族长的神仙女友在离别时送予情郎的信物。至於这面「神仙旗」所具有的法力，更加众说纷纭。不过，纵使这面旗具有法力，但相传凡人不可把旗打开挥动超过三次，否则旗会自动消失，或者法力全失。此外，「神仙旗」有预言能力，预示MacLeod部族在十九世纪将会衰落，但终有一天会重振声威，甚至比以往更为强盛。

　　在这神秘诡异的背後，这面以丝织成而颜色上已经由黄转棕的「神仙旗」，经专家考证後，估计应该是由MacLeod的远祖在中世纪时代从近东带至苏格兰。根据MacLeod部族规矩，「神仙旗」只准族里最年长的男丁打开。事实上，在十五世纪至十六世纪，MacLeod部族与敌人酣战时，持旗手曾经挥动「神仙旗」，鼓舞军心，而这面旗确实振奋了己军的士气，甚至有一次反败为胜。不过，无论「神仙旗」是否真的具有法力，这面旗连同那只自几百年前用於典礼而体积高约十寸半的四脚木杯Dunvegan Cup，以及那支自十六世纪由新族长在继任仪式上用以斟酒并一饮而尽的号角Sir Rory Mor's Horn，是目前邓韦根城堡的镇堡三宝，可惜这三宝不会作公开展示。至於城堡本身，现已列入国家甲级建筑。

　　波特里见证移民潮

　　邓韦根城堡处於斯凯岛西面的岸边；岛上的首府波特里则处於几乎同一纬度的东岸，而两者相距三四十公里。波特里的英文是Portree，这个字的意思是「斜坡下的海港」。事实上，海港码头背後就是一道小悬崖。码头旁的一条街有民居，也有专卖炸鱼薯条的餐厅和刘伶客可以随意喝上一两杯的酒吧。这个首府在十八世纪初见证了苏格兰的移民潮。当时苏格兰人为求脱贫，远离敛收之地，於是纷纷离乡背井，坐船越过大西洋，去新世界寻觅新生活。波特里这个小港就成为当时大批移民稍为歇息的中间站。今天，随着出口渔业日益蓬勃，海港的经济发展迅速。波特里范围不大，但倒有一些餐厅可予用膳。一般只需十来英镑就有一顿不错的午餐。餐後可以蹓躂半天，逛逛一些特色小店，静享小镇风情。

　　波特里有一个镇内居民共知的掌故。话说一七四六年，Charles Edward Stuart亦即时人昵称的Bonnie Prince Charlie，为夺取皇位而率领苏格兰各部族兴兵对抗英国，但因为在库洛登战役（Battle of Culloden）惨败而四处逃亡，当来到波特里时，幸得MacDonald家族的Flora MacDonald挺身相救，得以脱险，随即潜往法国，而他俩最後一次聚面的地方，就是小港里的MacNab's客栈。今天的皇家酒店，就是当年该客栈的所在地。这位夺不到皇位的Bonnie Prince Charlie黯然离开苏格兰後，除了有次偷偷潜回伦敦，终其一生再没有机会踏足故土。他的皇帝梦，当然至死难圆。

　　游罢斯凯岛首府波特里，我们稍整行装，准备进发苏格兰北岸的奥克尼群岛。

　　【来源：大公报】