托莱多：穿行在中世纪的西班牙故都

蒹葭

托莱多：穿行在中世纪的西班牙故都

　　高速列车从华丽宽敞的马德里阿托查站驶出，一路上我想象着期待已久的古城的模样。但现代科技压缩了思维的速度，半个小时后，我带着些许错愕的感觉，站在了古旧的托莱多车站大厅里。这座“穆德哈尔”式建筑的四面墙壁贴着美丽图案的瓷砖，阳光从窗子挤进来照在古旧的售票窗口，如今它已经停用了。

　　出租车离开车站不到5分钟的样子，我们已经行驶在塔霍河边，河对岸山包上一座巍峨城市突然映入眼帘。高耸的主教堂塔楼和老城堡是突出在淡黄色古城之上的两座建筑。其他房屋鳞次栉比，从山头一路延伸来到塔霍河边。从地形上看，不愧是中世纪一个兵家必争之地，三面环河有了天然屏障，只需要在北面修筑高墙抵御外敌。

　　除了北面的几座城门，进出“皇城”托莱多只有走位于东西的两座桥。城西的圣马丁桥(PuentedeSanMartin)建于14世纪，而城东的阿坎塔拉桥(PuentedeAlcantara)则更早，建于罗马人统治时期。从阿坎塔拉这个称呼，可以看出穆斯林统治留下的痕迹，Al-qantarah在阿拉伯语里就是桥的意思。在西班牙，带有Al的地方名字，都有其穆斯林时代的渊源。

　　自公元7世纪阿拉伯穆斯林的军队横扫伊比利亚半岛，灭了西哥特人的王朝，基督教的西班牙只能依据险要的地势，苟活在北部的阿斯图里亚地区，但这也成为基督教王国复兴的种子。随着穆斯林世界的内部纷争，统一的哈里发帝国也分裂成很多被称为Taifa的小国，基督教的王国通过攻伐、连横的策略，逐步地完成“复地运动”。这一过程从公元711年的伊斯兰征服伊比利亚到公元1492年，基督徒收复最后一块领土，即史称“格拉纳达陷落”为止，漫漫近8个世纪之久。而托莱多的收复是在公元1085年，也算是基督徒最早收复的重镇。

　　托莱多犹太区的起点路标

　　出租车却没有过桥而是在河岸这边沿山路而上，我心里逐渐嘀咕起来，当地人没有帮我们订古城里的酒店，由此不能夜晚在古城里散步，会是多么遗憾的事。我们进入半山的一个叫KrisDomenico的度假酒店，直到办好入住手续，打开房间的露台门时才豁然开朗，原来坐在这里就可以俯瞰整个朝霞、晚景里的托莱多古城，带着环绕的塔霍河，流云在城市上空飘过。遥想中世纪那些诸侯、武士们，也曾立马在此，望城兴叹;朝圣路上的人们，从两座桥上的马蹄拱门拥进古城狭窄的街巷，奔向大主教堂。

　　托莱多是一座山城，道路起伏不定

　　此时黄昏的夕阳已经落在古城上，我迫不及待地乘车进城。从Zocodover广场下车，这里有一家麦当劳，也是托莱多唯一的一家，所以当地人都把它当指路的路标。从这里可以随意选一条巷子，开始老城的发现之旅。在这些巷子里开车的司机无疑是令人敬佩的，由于大部分巷子都只能容下一辆车，所以要记住这蜘蛛网一样的城区里走单行道，而且还是上坡下坡，既考验记忆力又考验脚力。但只要叫了车，一般都能在5分钟内到达。

　　如今的托莱多完全依赖于旅游业了，白天到晚饭之前，游人如织。他们穿行在老巷子里，旅游纪念品店、服装店、肉店及餐馆、咖啡馆都是很值得流连的地方。让我惊奇的是很多刀具店，原来中世纪托莱多曾是重要的武器生产地，这里生产的骑士剑铠甲装备了帝国军队。毕竟骑士年代早随着堂·吉诃德的故事被封存在纸上了，作为纪念品卖的长剑虽然精美，但我却没见到多少人购买。鉴于西人如此热爱吃火腿，切肉的刀具应该是比砍刀更受欢迎。巧合的是，我此次西班牙之行恰与塞万提斯安排给堂·吉诃德的故事里三大冒险旅行的地区重合，拉曼恰、阿拉贡和巴塞罗那地区，而故事里旅程开始的地方正是作为拉曼恰大区首府的托莱多。

　　如今的托莱多完全依靠旅游业，小镇依然保持着中世纪的风情，游人穿梭在广场和小巷

　　在西班牙旅行总有美食相伴，特别是巧克力和甜品

　　华灯初上，而霞光还未褪尽时刻的托莱多最动人。向西望，路过每条狭窄巷子时，高耸的教堂钟楼的剪影，衬在天空霞光中。巷子墙上的玻璃铁架路灯散发着幽黄的光线，街道上走过的居民和露台上邻居热烈地讨论着，这种不急不慌的生活节奏倒真配这样一个被废置的帝都。在Zocodover广场，顺着夕阳东看，视线穿过那座带有阿拉伯风格的马蹄拱门，错落的屋顶浸在阳光里，再远处是城外起伏的地貌，色彩的明暗与景物的透视感让我感觉站在一幅巨大的中世纪画作前。

　　第二天早上，阳光刺眼需要戴上太阳镜。我在主教堂广场见到导游Felix，他是个留着胡须的瘦瘦的年轻人，很有些幽默感。他家里从祖辈就是托莱多的导游，除了带英语客人，还会说日语。鉴于他宝贵的导游时间，今天我们主要探访老城犹太区、主教堂及街巷。在一个巷口，他指着墙脚一块小小的蓝色瓷片说，老犹太区就从这里开始了，原来那瓷片上是Menorah的图案，即犹太教的标志七盏烛台。今天为了方便游人，在地面上也写着犹太区从此开始。

　　在托莱多的古典建筑中随处可见繁复的浮雕和装饰

　　犹太人在托莱多的定居时间起码与罗马人统治同时代。从穆斯林时代的历史文档中，可以看到比较确凿的相关记载，犹太人迁居伊比利亚半岛基本在两个时期，即耶路撒冷的第一神殿与第二神殿再次被毁的时期。今天托莱多古城作为世界文化遗产，有一项即在这里基督教、伊斯兰教和犹太教民众曾和平共处。但详细读史即可得知，三教在历史上都有过从享受特权到遭受迫害的经历。而犹太人不掌握政权，更多遭受的是迫害。基督教复国运动后，对穆斯林和犹太人进行了宗教审判，留给他们的只有三个选择，即留下财产离开西班牙;留在西班牙但改宗天主教;或被诛杀。

　　犹太人对托莱多的贡献在工商业、金融业是巨大的，而对文化和精神的贡献被世人低估。生活在各个种族政权下的犹太人是天生的语言天才和翻译家，他们将古代希腊、罗马的著作从希腊语翻译成阿拉伯语，进而又翻译成卡斯蒂勒语、拉丁语，使得后辈可以继承发扬古代西方精神文化。正如宋代大儒张横渠说的，西方版的“为往圣继绝学”。如今在犹太区已经没有多少犹太人了，犹太教徒已经不见，一座曾经的犹太人豪宅被辟为犹太人博物馆，从其华丽的天花板和墙饰还能看出当年的富足。

　　格列柯的壁画如今被完好地保留在托莱多的教堂里

　　Felix绝对是个称职的导游，很会把握介绍的节奏。在一段稍嫌沉重的历史讲解后，会在明媚的阳光里请我们喝上一杯咖啡小憩一下。接下来的主教堂和城市的介绍则充分表现出对自身文化的幽默调侃。作为重要的帝都，宗教权力在托莱多的存在也是重要的。托莱多的大主教堂也是西班牙重要的哥特式教堂的代表，多重的尖拱门，繁复的石刻，巨大的彩色玻璃窗及高耸的尖顶钟楼，都体现出宗教的威严。对于那座主门，他说现在一直都紧闭不开了，只有罗马教宗来才会开启，传说人们经过此门后，他们的所有罪孽都会被宽恕。那么难道是说，教宗是唯一有罪的人吗?而钟楼更是一个他喜欢调侃的故事，话说作为帝都的巨大钟楼，当权者希望能有一座配得上它的大钟，费尽人力物力铸造并吊装后，大钟裂了不能敲，他诡谲地笑着说，“这就是西班牙方式”。

　　与Felix的愉快时光是短暂的，他送我去城堡的餐厅午餐。走在通向Zocodover广场的巷子里，他说，“这条是我们托莱多最宽的‘大道’，宽三米。而且你看这个小广场有五条岔口对不，可我们叫它‘四岔口广场’，这就是‘西班牙方式’。”

　　好吧，我的确已经开始喜欢上这“西班牙方式”了。

　　来源：外滩画报