人人苦夏，古人夏日又是如何着衣？

郑瑟

　　夏至一过，就到了伏天，难熬的夏天来临了。和朋友调侃玩笑有说想热得裸奔的，夏天少女们都开使衣着暴露起来，可能又有新闻出来批斗一番路上性感的美女。

　　除了古人夏天怎么避暑之外，古代人夏天穿什么衣服也是我们很好奇的。因为古时候的衣服都是非常大非常厚的，对于古代人夏天穿什么衣服，一直都有疑问，难道夏天就这么穿?

　　中国历代服装样式、结构不尽相同，但每个时代的冬夏服装的确在样式上并没有多少根本不同。礼仪性服装尤为如此，样式和层次都相对固定，通常都包括贴身内衣、中层衣和外套以及大量配件，如礼服类通常包括大袖衣、裳、蔽膝、中单衣等，冬夏仅有面料厚薄的差异，如《宋史·舆服志》中规定的“夏祭，百官朝、祭服用纱”。

　　日常制服则相对灵活一些，可以进行层次增减调整。《唐六典·尚书户部》中记载的唐代官员四季标准服饰，均包括袍、衫、袴、裈，但春秋为夹衣，夏天换为单衣，冬天则在夹衣中加绵，还增加棉袄子一件。清代常服为袍、褂一套，盛夏伏天入署办事也可以不穿外褂，稍减酷热之苦，谓之“免褂”。就如现代的礼仪性和职业场合，完整套装包括外套、马甲、衬衫、西裤、领带、皮鞋，不管天气多热，最多脱了外套、马甲穿衬衫，而不会因为天气而直接改穿短裤背心拖鞋一样。

　　由于样式类似，就必须在面料上大做文章，中国数千年来发达的织物织造技术，很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物到厚重的锦、绒、皮类织物复杂的品种分类，为适应不同的季节气候提供了丰富的面料选择。随着四季节令的改变，大体上依照纱、罗、绸、缎，单、夹、绵、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装。夏天用轻透的纱罗葛单衣，冬天用厚重的绵裘皮衣，“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘，随时所宜”。

　　在历代的官服记录中，都可以看到季节更换时，政府制定的换衣标准。宋代端午节赐百官夏服，完整的五件套包括“润罗公服、红罗绣抱肚、黄縠汗衫、小绫勒帛”，以及扇子两把，主要使用罗和绉纱两种夏季面料。明代内廷在四月初四入夏时换纱单衣，九月秋季再换罗衣，十月初四换紵丝(缎)夹衣，小雪以后加羊绒、皮……清代的使用则更为讲究，不仅不同季节更换不同质地的面料，同一类面料中还进行了更细致的区分，譬如皮类便有十余种，形成了一套非常细致的换衣序列，从绸缎面的单、夹、棉、皮袍褂到各种纱、罗、葛单袍褂，统计一年下来，需要更换接近三十次衣料，平均不到一个节气便要换一次，在不少清代文献中都有记载。如崇彝在《道咸以来朝野杂记》中所记：

　　衣冠定制，寒暑更换，皆有次序。由隆冬貂衣起，凡黑风毛袍褂，如玄狐、海龙等，皆在期内应穿。由此换白风毛……皮衣至此而止。再换则绵者、裌者、单者。纱衣始於实地纱、芝麻地纱、亮纱、蓝葛纱、黄葛纱，时至三伏矣。穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄;其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。

　　我们就来详细看看，古代的中国人进入夏季以后，具体都是如何更换衣服衣料的。

　　春夏之交天气宜人，开始脱下绵衣，改换穿轻薄的单衫。靠近春末的立夏、小满，衣料大多使用基本的绢、绸、缎类，如纺绸、湖绸、宁绸，绸类料面平挺、质地结实，既不透风、也不闷热，很适合在此时穿着;小满至芒种前后，气温渐渐上升，则开始改用绞经有孔的丝绸单罗、纱衣类。罗以多经绞的方式织造，结构稳定但又有良好的透气性。“轻纱薄如空”，纱是最为稀疏而轻薄的丝织物，其上均匀分布孔眼，是夏季必备的高级衣料。

　　中国人很早就生产出了至轻至薄至透的纱类，长沙马王堆出土的汉代素纱襌衣，重量不到一两。元和年间白居易身贬江州，元稹被贬通州司马，二人不忘唱和，还不时互赠衣料衣物。白居易担心通州过热，曾寄一套轻纱生衣与元稹，“浅色縠衫轻似雾，纺花纱袴薄于云，莫嫌轻薄但知著，犹恐通州热杀君”(《寄生衣与微之，因题封上》)。元稹又寄一匹绿纻丝纹布和轻容纱给白居易，白居易请夫人裁成绿纻丝单衫和白轻容纱单袴，便是一套夏日所用的轻薄衣物(《元九以纻丝布白轻褣见寄制成衣服以诗报之》)。轻容为“纱之至轻者”，縠即绉纱，夏日穿着想必清凉无比。

　　纱的种类很多，清代讲究在过了小满后，需要开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换。为何单单一个纱，就要换这么多种?纱组织中有地组织和花组织，调整地和花组织的结构，便可以得到不同致密程度的纱品种，清透凉爽程度依次递增，这样就能适应不同细微的气温变化。

　　故宫寿康宫碧纱橱所用的亮地纱，花组织致密地组织疏透，是最通透的一种纱。

　　首先是“实地纱”，用类似绢绸、较细密的平纹作地，所以称为“实地”，其上再以一绞一的镂空纱组织显花，是纱类中最致密的，就像在绸上打了细小孔眼花纹一样，只比绸增加了一定的透空度。接下来是“芝地纱”，又叫“芝麻纱”，地组织很特别，是绞纱与平纹组织结合成为的一种小几何纹地，看起来像一粒粒芝麻眼，在此基础上可用其他组织显花，比实地纱要更稀疏一些。“亮地纱”的地组织更为清透，又叫“直径地纱”，与“实地纱”相反，是用标准的一绞一纱组织为地，平纹显花，其经细纬粗，形成的方孔极为固定。以上三种纱均是暗花纱，即花和地的丝线为同一种颜色，只是依靠织物组织的变化而显花。还可以在纱的基础上进行刺绣、妆花、织金、印染，制成更加炫目华丽但依然轻薄的面料，可用于相对隆重的吉庆场合。

　　穿着这些如云似雾的薄纱制成的衣裤，可能优先考虑的不是炎热与否，而是如何防止走光的问题。所以纱衣内一般还必须穿上不透光的夏布或白细布衬衣、小衣，或抹胸、裹肚，以防露体。在古画中常常可以看到仕女们纱衣下仅着一件裹胸，肩臂微露。清代有一种两截衣，上半截用布，下半截用各种丝，也是一种男性常用的衬衣，“还有一件长衣，似便服而非便服，那就是衬衣。凡穿官服之袍，前后均有开衩，若内无衬衣则露腿，所以必须内穿此衣。大抵皆用浅色绸料，或上半截用白布，下半截用月白色绸、实地纱，或芙蓉纱之类，名曰两截大褂。卸去官衣后，居家或外出，皆可服用。”

　　《清俾类钞》中“朝服之宜忌”条还提到，“臣工召对、引见，……夏不得服亮纱，恶其见肤也，以实地纱代之，致敬也”，在皇帝召对时，为了避免肌肤透露不雅，就需要用较为致密的实地纱代替亮纱。

　　夏日不得不穿着外套的时候，还可以贴身先穿上一件用细小单枝竹管串接成网状的竹衣，俗称“隔汗衣”，透气隔汗，解决酷暑时依然需要完整着装的煎熬之苦，也避免外衣被汗水浸透。在近现代的戏装、道装中还可以见到。

　　进入农历六月，最酷暑时，则换上“葛纱”，到了“葛衣期”。葛为多年生草本植物，其纤维可用以织纱，是最清透凉爽的材料。自先秦时代开始中国人就开始依靠葛布度夏，“葛”几乎成为夏服的代名词，《诗经·葛覃》有一句“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为絺为绤，服之无斁”。白居易《夏日作》写道“葛衣疏且单，纱帽轻复宽，一衣与一帽，可以过炎天。止于便吾体，何必被罗纨”，认为一件葛衣便可度夏。清《燕京岁时记》中“赐葛”条记载，“内廷王公大臣至端阳时，皆得恩赐葛纱及画扇。”以及“换葛纱”：“每至六月，自暑伏日起，到处暑日止，百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”到了盛夏入伏时，除了日常便服，百官也需要换上葛纱袍褂了。

　　“夏服亦无多，蕉纱三五事”，除了葛以外，许多植物纤维织成的面料都适合在极暑时使用。包括像苎麻织成的夏布，芭蕉皮织成的蕉纱，竹皮、木芙蓉皮纤维织成的竹布、芙蓉纱等等，“竹与芙蓉亦为布，蝉翼霏霏若烟雾”，也都能达到极薄透凉爽的效果。《天工开物》乃服篇有夏服一节，专门介绍可以做“暑衣裳”的各种植物面料，就包括苎麻、葛等常用材料，以及极粗的苘麻、用芭蕉皮织成的蕉纱。广东长年炎热，所出产各类夏服面料也尤为有名，丝绸类的“广纱甲天下”。除了大家熟悉的香云纱，植物纤维类的葛、麻、蕉、竹、藤、芙蓉布名目也有数十种，质量好的“织成弱如蝉翅，重仅数铢”。

　　若将植物纤维与蚕丝混纺，更加轻透柔软。广东有丝纬、葛经混织的黄丝布，宋代《清异录》中提到五代北宋江西临川、上饶“用纯丝、蕉骨相兼捻织”，把芭蕉茎丝与蚕丝相捻织成轻纱，“夏月衣之，轻凉适体”，称之为“醒骨纱”，做成外套“太清氅”，贴身短衣则叫“小太清”。

　　过了三伏大热，处暑以后，则脱下葛纱，又依次换上直径纱、芝麻纱、实地纱。秋分前后则再换上绢绸类的单、夹衣，与春夏间的情况一样，形成以大小暑为顶点，前后春秋对称的更换序列。具体的使用情况，我们可以从各种古代档案、日记、笔记中看到一些实例。

　　溥仪在《我的前半生》中曾回忆说：“至于要谈起皇帝所穿的春夏秋冬四季衣服来，也真够麻烦人的。最讨厌的，就是得按一年二十四个节令的转移，来穿适合于节气的衣服”。溥仪的牢骚正反映了清代君臣服饰需要严格按照时令节气，更换不同衣料的特点。故宫恰好保留了一份1921年溥仪(当时仍居于故宫内廷)的《四执库更换穿戴档》(四执库为存放、管理皇帝各类服饰的部门)，从中可以见到仍然维持着清代皇帝常服类一年较固定的十几种材质、按时令有序更换的习惯：

　　从正月雨水的青白皮袍褂，到二月春分、清明时换的天马皮、洋灰鼠皮、灰鼠皮袍褂……三月二十换绵袍褂，三月二十八换夹袍褂，四月小满换单袍褂，四月二十七换实地纱袍褂，五月初十换芝麻地纱袍褂，二十换直径地纱袍褂，六月初一换颜色葛纱袍褂……八月秋分换单袍褂，九月初二换夹袍褂，初十换绵袍褂，二十二换小羊皮袍褂……

　　清代官员的季节性换装，则是根据“宫门抄”上刊发的有关换季易装上谕，遵旨行之。清末大臣王文韶在他的日记中对官衣袍褂材质更换有详细记载，摘录其中夏季前后的次序，也是夹-单-实地纱-芝地纱-直径纱-葛纱-直径纱-芝地纱-实地纱-单-夹，与皇帝相同：

　　三月十二日换绒冠夹领湖色衫。十七日换夹袍褂。二十五日换单褂。二十七日换单袍。

　　四月十八日换实地纱袍褂。二十七日换芝麻地纱袍褂。五月初五日换直径纱袍褂，即亮纱。廿八日换葛纱袍、葛丝冠。七月十八日换亮纱袍褂。三十日换芝麻地纱袍褂。八月初八日换实地纱袍褂。内廷称亮纱曰直径，实地曰单纱。

　　对于一般百姓来说，日常服装限制较少，衣料品种则更为丰富。1930年代，金受申在《老北京的生活》中，还专门讲了民国时老北京在夏季穿衣的讲究，此时已经引进了一些新的面料，虽不像宫廷一样严格按照精确时令更替，但大体也还是从纺绸单衣到各种罗、纱、夏布，依次更换，颜色则以牙百、月白、湖色、宝蓝为多：

　　老北京除“二八月乱穿衣”外，对四季的穿衣都有一定谱儿。入夏之始，以纺绸大褂为最宜，如天气稍寒，亦可穿杭州木机春绸，如下半年有闰月，即穿软夹袍亦无不可(近年哔叽等毛织品兴起，软夹袍已逐渐被淘汰)。纺绸即北京所谓的“老串绸”。早年购买老串绸曾以斤两计，和以尺寸计价相同，表示货物地道，沉着不假。穿纺绸在中年以上，大半全是用宝蓝色，灰色较少，湖色只二十岁上下青年可穿。中年如欲穿浅色，也只是本色牙白色。很少有胡须满腮，穿一件湖色纺绸褂满街晃的。过了这个时期，应接穿罗褂，五丝罗、七丝罗、九丝罗、十三罗、直罗，全是接纺绸的罗衫，此时穿纺绸褂，已为勉强。

　　至三伏天应穿夏布褂，浏阳圆丝细夏布，熨得板平，穿在身上实是清凉。此时穿罗又为勉强了。若仍穿纺绸就百不一见了。在罗和夏布之间，因上朝袍褂穿纱，所以也有纱衫。如实纱、亮地纱、官纱、香云纱等纱类。其中香云纱系丝织软衫，可以直贯纺绸、罗两期，但在夏布期，却算将就。夏布又有“沙塘月色”夏布为老年人衣料。“月白色”夏布为妇女及四十以上人衣料。又有“门布”，“葛布”为夏布原料，虽然粗糙，入水不倒，但未经漂白，所以坚韧强于夏布，价值亦廉，为一般中下阶层过夏衣料，做长衫短褂，均无不可。

　　在二伏一过，立秋节至，夏季布过去以后，仍然以罗、纺绸相接，不过替换时间，比前期短而快罢了。

　　邓友梅先生在他的《胡侃北京的土著艺术》中曾记了一个亲身经历的小故事，因为在盛夏时穿着纺绸衬衫去参加寿宴，还被老北京太太笑称为“艰苦的革命干部”，正好也反映了直到1950年代，北京人依然还保存着一些对于夏季更换面料的老讲究：

　　刚进北京不久，我得了几元稿费，买了件纺绸衬衫，平日舍不得穿。正好在伏天时，有位老北京朋友过生日，我正儿八经把衬衫熨平了穿去贺寿，坐下之后，见大家都穿夏布小褂，我正为自己的绸衫得意，他母亲过来了，笑嘻嘻地冲我说：“呦，大侄子，你们革命干部可真艰苦哇，都数三伏了，纺绸还没下身哪。嘴里省一口，也该买件夏布褂子，年轻轻的别叫人笑话……”他儿子就说：“快歇着您的吧，现在哪还这么多讲究哇。”两人说得我莫名其妙，过后打听别人才知道，北京人在入夏的时候才穿串绸(即纺绸)，只要日子过得去，一数伏就该换下来，有钱可以穿罗穿纱，没钱穿夏布也算应节气，再穿纺绸就成老憨了。

　　以上是相对讲究的阶层在夏季相对正式的场合时使用的衣料，至于普通日常生活，以及需要长期露天行走、劳作的阶层，在炎夏时的穿着就更加随意简单了。

　　可以不穿外衣袍衫，只穿短衣、短袖半臂，甚至只穿轻薄的贴身汗衫、汗络、背心，类似现代休闲衬衫、短袖衫的概念。下身仅穿单裤，劳动时可以直接把上衣脱去一袖，或全脱扎在腰间，不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋，两腿套上接袎方便行走等等。在清明上河图中便可以看到不少只穿背心的百姓，其实与今日并没有多少不同。《清俾类钞》中甚至记录，有的江苏民间妇女“炎夏仅着坎肩，而裸其两臂者，或更赤露上体，游行入市”，可见在酷暑面前，礼教什么的有时就不那么重要了。

　　中国早先的本土原产棉布是木棉布，不过木棉轻，又不好收集，与其织布，拿来塞棉袄塞枕头用的更多。西汉时候，先是有非洲棉传进了新疆，到南北朝时，在新疆用非洲棉织布才变成常事，那时也没有棉布的说法，棉花做的布叫白叠布，南北朝另有个棉布的叫法是古贝，现在古贝和白叠常混在一起说，不过我看孙机老师在《中国古代物质文化》里分析，古贝是原产于印度的亚洲棉花，在南北朝时候传进来，古贝这词也大概辗转来自梵语或马来语，白叠呢，则应该是从波斯语英译过来的。

　　然而不管是白叠还是古贝，在古时候做棉纱织布是个很累人的手工活，因为又要摘棉桃，又要剥棉籽，这情形直到有了伟大的黄道婆阿姨才改善。黄阿姨是宋末元初时的一位理工科女生，早年因为个人原因一度跑到海南岛生活，在那里跟黎族姑娘学会了纺线手艺，元贞年间一回家，她就下手先造了手摇轧棉车，轧棉车能自动去棉籽、成棉花。黄道婆纺的棉花还是亚洲棉，到19世纪后期，亚洲棉又被美国来的棉花取代了。恩，这样说起来，美国南方大片的种植园在18世纪后期还是靠人手剥棉籽的。

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