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Alexander Wang发布会的邀请函,就像是逐客令

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发表于 2017-2-13 21:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  Alexander Wang发布会的邀请函,就像是逐客令。“鉴于此通知书内行动的严重性,请您即刻采取行动关注。”另外,还允诺“只有站立的空间”,而且“没有秀后派对”(这是威胁吧)。

  严肃口吻为本季王大仁的系列定下基调:女施虐者的黑色叠搭黑色叠搭黑色再与科技重击碰撞。大量外衣与夹克穿在紧身长裤、宛如第二层皮肤的连身裤与身体丝袜上,配以鞋跟带有尖钉、边缘装饰铆钉的短靴以及带有沉重链条的手袋,说明王大仁的女人们坚强的钉子。就算等她们变得更有女人味,裙子的荷叶边也配以铆钉剪短。鱼网与条信封包抛光了更隆重的衣装。她们就像魏玛时期的歌舞女郎。


  王大仁始终从他世界里的女人身上吸取能量,不管是在他的时装天桥还是秀后派对,都为她们的能量与犀利欢呼。但他本季完全没有了派对的心情。可能更像是肃穆与反乌托邦吧。他选择的场地是哈林区曾经辉煌一时的戏院,如今墙面剥落甚至可能被拆除——亦是对昔日好时光的一次提醒。

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  但也许隐藏在这种严厉、坚硬的气质中,本季王大仁的系列试图引发的是在这块土地上酝酿着的抵抗精神。在昏暗的光线下,这种带有严肃意味的限制以及创意火花的缺乏,也能被重新定义为在这不确定的新世代里,一种不讲废话的新朋克。

  Alexander Wang,中文名王大仁,出生于美国的华裔。2005年读大学二年级时便创立了个人品牌Alexander Wang,同年退学。2008年,他一举拿下CFDA(美国服装设计师协会)新人奖,2009年再度抱走CFDA最具潜力女装设计师大奖、最佳女装新锐设计师奖,2010年则获得CFDA颁发的年度潜力配饰设计师奖。2012年底,在一片惊讶声中,年轻的Alexander入住法国老牌巴黎世家(Balenciaga),担任品牌创意总监。

  《国际先驱论坛报》专栏作家Suzy Menkes认为,从30年前卡尔·拉格菲尔德将Chanel带上盈利之路起,设计师和时装品牌之间就决定了市场导向。“设计师不再是品牌的灵魂所在,他们变成了动产,根据市场建起并不稳定的雇佣关系,甚至会从刻着自己名字的品牌中被驱逐出去。”

  “纽约客”王大仁显然是有野心的企业家,设计上忠于自己的想法,商业社会的营销他也玩得游刃有余。有业内消息称,Alexander Wang正与总部位于纽约的私募机构General Atlantic商谈。而位于伦敦上流社区Mayfair的全球最大旗舰店也即将开幕——它的邻居是川久保玲的“丹佛街集市”和维多利亚·贝克汉姆。

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  “街头霸王”王大仁的作品一直都标新立异,设计理念一直都是来自纽约街头,摩登,简洁,实穿一直是他的座右铭。

  很多人都在努力分析王大仁和他的Alexander Wang为何能如此顺利地走红?非常明确的是,王大仁绝不是以他的华裔血统和东方风格作为卖点的。

  事实上,他的设计是标准的美国风格,纽约东区是他的灵感来源之一,玩滑板的年轻人以及他们的女友身上可以找到很多自由精神,王大仁喜欢他们的生活方式以及傲然冷漠的态度,并在这种生活态度上得到灵感,设计出自由、不羁的作品。因此,那些好莱坞年轻明星以及各大模特都是Alexander Wang最好的传播者。

  总的来说,Alexander Wang的品牌风格是极简至极酷的,以黑白灰中性色为主打,他的服装反传统而不过分,让许多类型的女性觉得可以跳脱出常规思维,他的服装恰好冲击了可接受范围的边缘,它们唤醒了时尚爱好者心中的某个部分,让人觉得穿上Alexander Wang即能成为时尚的一员。他的风格“幽默放荡”,《Vogue》时尚专题总监萨利说:“他给予你属于年轻人与派对爱好者的轻松闲散造型。”

  随意与自信,这便是Alexander Wang女郎的动态形象。

  王大仁这种“不跟随”和“这就是我”的精神魅力正在不断的渗透在各个细节,或许在以后Alexander Wang的秀场上他会让我们看到更多突破、前卫的时尚妆发灵感。

  根据新浪时尚等采编【版权所有,文章观点不代表华发网官方立场】


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