Alexander Wang发布会的邀请函，就像是逐客令

郑瑟

　　Alexander Wang发布会的邀请函，就像是逐客令。“鉴于此通知书内行动的严重性，请您即刻采取行动关注。”另外，还允诺“只有站立的空间”，而且“没有秀后派对”(这是威胁吧)。

　　严肃口吻为本季王大仁的系列定下基调：女施虐者的黑色叠搭黑色叠搭黑色再与科技重击碰撞。大量外衣与夹克穿在紧身长裤、宛如第二层皮肤的连身裤与身体丝袜上，配以鞋跟带有尖钉、边缘装饰铆钉的短靴以及带有沉重链条的手袋，说明王大仁的女人们坚强的钉子。就算等她们变得更有女人味，裙子的荷叶边也配以铆钉剪短。鱼网与条信封包抛光了更隆重的衣装。她们就像魏玛时期的歌舞女郎。

　　王大仁始终从他世界里的女人身上吸取能量，不管是在他的时装天桥还是秀后派对，都为她们的能量与犀利欢呼。但他本季完全没有了派对的心情。可能更像是肃穆与反乌托邦吧。他选择的场地是哈林区曾经辉煌一时的戏院，如今墙面剥落甚至可能被拆除——亦是对昔日好时光的一次提醒。

　　但也许隐藏在这种严厉、坚硬的气质中，本季王大仁的系列试图引发的是在这块土地上酝酿着的抵抗精神。在昏暗的光线下，这种带有严肃意味的限制以及创意火花的缺乏，也能被重新定义为在这不确定的新世代里，一种不讲废话的新朋克。

　　Alexander Wang，中文名王大仁，出生于美国的华裔。2005年读大学二年级时便创立了个人品牌Alexander Wang，同年退学。2008年，他一举拿下CFDA(美国服装设计师协会)新人奖，2009年再度抱走CFDA最具潜力女装设计师大奖、最佳女装新锐设计师奖，2010年则获得CFDA颁发的年度潜力配饰设计师奖。2012年底，在一片惊讶声中，年轻的Alexander入住法国老牌巴黎世家(Balenciaga)，担任品牌创意总监。

　　《国际先驱论坛报》专栏作家Suzy Menkes认为，从30年前卡尔·拉格菲尔德将Chanel带上盈利之路起，设计师和时装品牌之间就决定了市场导向。“设计师不再是品牌的灵魂所在，他们变成了动产，根据市场建起并不稳定的雇佣关系，甚至会从刻着自己名字的品牌中被驱逐出去。”

　　“纽约客”王大仁显然是有野心的企业家，设计上忠于自己的想法，商业社会的营销他也玩得游刃有余。有业内消息称，Alexander Wang正与总部位于纽约的私募机构General Atlantic商谈。而位于伦敦上流社区Mayfair的全球最大旗舰店也即将开幕——它的邻居是川久保玲的“丹佛街集市”和维多利亚·贝克汉姆。

　　“街头霸王”王大仁的作品一直都标新立异，设计理念一直都是来自纽约街头，摩登，简洁，实穿一直是他的座右铭。

　　很多人都在努力分析王大仁和他的Alexander Wang为何能如此顺利地走红?非常明确的是，王大仁绝不是以他的华裔血统和东方风格作为卖点的。

　　事实上，他的设计是标准的美国风格，纽约东区是他的灵感来源之一，玩滑板的年轻人以及他们的女友身上可以找到很多自由精神，王大仁喜欢他们的生活方式以及傲然冷漠的态度，并在这种生活态度上得到灵感，设计出自由、不羁的作品。因此，那些好莱坞年轻明星以及各大模特都是Alexander Wang最好的传播者。

　　总的来说，Alexander Wang的品牌风格是极简至极酷的，以黑白灰中性色为主打，他的服装反传统而不过分，让许多类型的女性觉得可以跳脱出常规思维，他的服装恰好冲击了可接受范围的边缘，它们唤醒了时尚爱好者心中的某个部分，让人觉得穿上Alexander Wang即能成为时尚的一员。他的风格“幽默放荡”，《Vogue》时尚专题总监萨利说：“他给予你属于年轻人与派对爱好者的轻松闲散造型。”

　　随意与自信，这便是Alexander Wang女郎的动态形象。

　　王大仁这种“不跟随”和“这就是我”的精神魅力正在不断的渗透在各个细节，或许在以后Alexander Wang的秀场上他会让我们看到更多突破、前卫的时尚妆发灵感。

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