持螯饮酒菊花天，香江已是满街鲜

Mary

　　

　　图：阳澄湖大闸蟹享有「蟹中之王」的盛名（资料图片）

　　「西风起，蟹脚痒」，又是一年吃阳澄湖大闸蟹正当时，当西北风吹来阳澄湖的时候，大闸蟹肉紧膏满。九雌十雄，九月份吃雌蟹，十月份吃雄蟹，这里说的是阴历，所以，阳历十月到十一月，是大闸蟹最佳赏味期。

　　周末，走在铜锣湾的商场里，大多京沪菜馆门口，总会闻到若隐若现的闸蟹特有鲜香味，配上姜醋蘸料，成就了一种美味、处处飘香的美食体验。今年，阳澄湖开捕时间是九月二十一日。国庆日後，回到香港，刚好友人相约，给了一个今年阳澄湖大闸蟹的开吃「首映式」惊喜。本来打算十月底到江苏出差再吃，人算不如天算，不管早晚，只要是美味，就是最好的安排，总有那个颤动的小味蕾为之蠢蠢欲动。

　　蟹未上，蟹黄来。吃蟹前，先品蟹黄鱼翅。像是一场舞台剧的前序，先来一曲柔美歌声，为整只雄蟹的上场，做充足的铺垫，吊足了味蕾的欲望。飘香上桌，迫不及待，趁热开动。有人喜欢先吃蟹脚，有人保持最原始的粗狂吃法，掀开蟹盖，直入精华部分。蟹膏，黏糯鲜软，嘴巴顿时充满了湖水冲刷出来的精华，好像那一湖的太湖水，随着一年的游动，精华都被这生灵吸了过来，聚集在蟹膏上面。

　　蟹肉，滑嫩鲜甜，层层丝丝块块条条，都是大自然造物的精灵，好不感慨。蟹脚，细腻的吃货，需要各种工具辅助，而笔者最喜欢能就地取材就不用工具，钢铁刀盾，最是破坏食物灵魂的煞星。於是，把脚最粗壮的上端折下来，前後破开，用脚最末的一段，可以将上端的肉从一端全部捅出来。这种吃法，蟹脚肉最美。

　　说起吃蟹工具，要回溯到上海读书。长三角对阳澄湖大闸蟹的热爱，当时的第一感觉是，远远超乎了我的脑洞极限。时令季节，精致的上海人家，奉正宗阳澄湖大闸蟹为食物神仙一般。一晚上，三集电视剧，一壶绍兴老酒，拆一只蟹吃，毫不夸张。那拆蟹工具，应有尽有，一应俱全。拆蟹工具从「蟹八件」到「蟹六十四件」，越发展越多，真心不亚於手术间工具的阵仗，或者有八仙过海的比拼，看谁能吃到最细致和极致。

　　相比之下，我这粗犷的北方大汉，对於这般工具，真是开了眼界。粗犷被细腻的震撼，如今回想起来，都记忆犹新。我一直笃信，南北要优势互补、交融学习。北方的豪迈，像是高山仰止；南方的细腻，就是润物无声。山水结合，才是美景。

　　当初，力排众议，从北京各个大学的抢人大战中，非去读上海的复旦大学不可。一路向南，为的就是去发现远方不曾存在着的那个自己，当然，还有那只不曾相识的大闸蟹。一路走来，苦没少吃，的确学到不少。

　　不过，对於工具，有些时候，用和不用，也是两种味道，所谓「文吃」和「武吃」。一个吃工具，享受细腻；一个吃速度，享受快感。无论怎麽吃，都有他的道理。想想印度的手抓饭，很多人不理解，以为不文明或不乾净。其实，如果能乾净消毒，当人用手触碰食物的时候，才是人和食物灵魂的共情，也是充满了对大自然的造物感恩。特别是，阳澄湖大闸蟹，吃好之後，不腥反鲜，无需柠檬水特别洗掉味道，手有余香，鲜味可以让人继续享受一整天。

　　说到名称，曾经只知道河蟹，在北方乡下也叫「毛爪」，意思是爪子上长了很多绒毛的河蟹。为什麽到了江南，就改名换姓了，不明就里。

　　原来，同是河蟹，但品种有别。大闸蟹的品种，一定要中华绒鳌蟹，个头一定要是三两以上。据传，当时苏州、昆山一带，捕蟹者在港湾间设置了闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上捕捉，故叫大闸蟹。

　　阳澄湖大闸蟹享有「蟹中之王」的盛名，很多老饕，一定信奉最靠谱的货源。不然，很容易吃到所谓的洗澡蟹，也就是其他地方长大，在阳澄湖中涮了个澡的大闸蟹，不够地道，也就少了那种独有的「湖水之精华」鲜香。阳澄湖水质优良，正宗阳澄湖大闸蟹捕捞上来就有「青背，白肚，金爪」，故以此得名。

　　唐代大诗人李白有诗句「蟹螯即金液，糟丘是蓬莱」，将闸蟹比喻为仙丹，让人飘忽成仙的美味，是何等鲜香。更重要的是，诗仙离不开酒，吃蟹怎麽无酒。闸蟹，美酒，犹如蓬莱仙境。古代李先生也是酒仙，而今不论吃货是不是酒仙，吃闸蟹一定配上绍兴老黄酒。更完美的是，姜丝老酒。因为，闸蟹寒凉，特别是蟹脚。一定要寒热并济，才是对美食和健康最大的尊重。

　　丰收的季节，最美的食味，港人可以在时令季节享受最地道、最真品的鲜味，真该好好珍惜。

　　【华发网根据大公报采编】