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那滴佛陀洒下的露珠

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发表于 2018-10-27 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
90那滴佛陀灑下的露珠.jpg


  图:斯里兰卡狮子岩上的空中宫殿旷古绝伦(网络图片)

  
  这年的生日,非同寻常。
  
  去一个听名字就足以爱上—无论曾经是古色古香的「锡兰」,还是现在发音文雅的「斯里兰卡」,都让我心生向往的国家。这是儿子送的生日礼物,惊喜外还有他与儿媳一起同行。
  
  从世界地图上看,斯里兰卡像一颗晶莹的珍珠,镶嵌在广阔的印度洋海面上。如同释迦牟尼洒下的露珠,浸润着这片与佛结缘的土地。
  
  飞临科伦坡是在一个春日。踏上这座岛国,机场大厅的如来佛像跃入眼中,他端庄慈祥地注视着四面八方的来宾,宣示这里是一个佛教的国度。
  
  历史和文明的遗迹,彷佛是一个向导,一下就把我带进《一千零一夜》里的宝石之乡。
  
  清静的石窟寺,坐落在丹布勒一块巨大岩石的斜坡下,黑褐色的石面凸显着年代的久远。早在公元一世纪,当地人就开凿岩体,打造出房屋模样的洞窟。洞窟简陋与隔绝的环境,是千百年来以冥想着称於世的僧侣闭关修炼的最佳处所。
  
  举目平视,五个洞窟一字排开,外表呈白色的走廊把洞窟串起。窟内遍布着竖立的雕像,斜倚的卧佛,还有数不清的壁画。赤脚走来的信徒,手上捧着鲜花,静静地或跪、或站在佛像前诵经祷告,一点都不吵闹,保留着佛教最初的那份纯真,让我们每一个进寺的旅行者都瞬间安静了下来,生怕惊扰到任何一颗虔诚的心。
  
  信仰是个好东西,它能够让人平和,无论贫穷还是富有。
  
  进入一号洞窟,一尊十四米的大石卧佛前垂手而立,它由一整块岩石雕刻而成,望上去已经被重新粉刷过无数次。卧佛背後的石壁上,保存完好的精美壁画,描绘的是佛陀修炼和讲道的场景。千载之下,心怀悬想。佛陀那视之若醒、呼之似寐的安详神情,至善至美。我彷佛触摸到历史跳动的脉搏,彷佛听到了佛说「观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄」(《心经》)。
  
  都说佛陀从未来过斯里兰卡,可是二千年来有多少人追随他走向这条路。五个洞窟中的一百五十七尊佛像已经残缺不全,却也在这里冥想了二千二百年。物质文明给我们留下了斑斑碎片,精神呢?精神也有他的残留物。佛陀作为一个历史存在,他的经书是人类精神的遗迹。一道昨日风景,是世世代代的教材,现在又一次在我心海荡起波澜。
  
  宽敞寺院的中央,是一棵古老的菩提树,伸展着数不清的枝桠。一身翠绿,荫蔽一方。树下摆放着一个焚烧信徒祭品的铁皮方炉,里面红红火火。分辨不出鸣声的小鸟栖息其中,叽叽喳喳地叫个不停,像初绽的叶子延续着树的梦想。这棵树有多少年?我不清楚,可我感到它始终保持着一种肃穆的姿势,却更接近抒情。它的绿色深深蕴含着神圣、慰藉与希望,远远不止是植物学意义上的一种宗教。
  
  两千多年有文字的历史,记载着佛教在斯里兰卡流传了两千多年。六万五千平方公里的国土上,六千五百多座寺庙接受超过人口百分之七十的佛教徒朝拜。每天的清晨和傍晚,人们都能从公共电台或者乡村喇叭中听到经书的播放。
  
  在这里,有千种方式看佛。
  
  爬上百里绿林中高耸的狮子岩,那座弑父篡位的斯里兰卡国王在公元五世纪建立的空中宫殿旷古绝伦。尽管城堡在此後的千年彻底逃离了文明视线,直到十九世纪才被英国人发现,但那远处森林中的佛像却依然清晰可见。
  
  走进曾经是斯里兰卡第二个首都,十三世纪衰败後从此淹没在丛林中的波隆纳鲁奥古城,如今成了猴子的玩耍之地,可那四方院瓦塔达格神殿里的佛陀仍高高坐在佛塔前。
  
  无论行走在因供奉佛祖释迦牟尼佛牙而闻名於世的康提佛牙寺里,还是穿过街头的转角,村口的路边,富丽堂皇的宫殿,原始的石顶……我都能看到佛,都能感受到佛教的浓浓氛围。
  
  那个清晨天蒙蒙亮,车就载着我们早早出发。一路上地势越来越高,太阳也慢慢升起,金色的光晕逐渐在雾气笼罩的草原上散开,景色很梦幻。突然间刹车,我赶紧下去看。一只脸像马、角像鹿、颈像骆驼、尾巴像驴的麋鹿,惊现在面前。牠的背部呈流线型,动作优雅,憨态可掬,对着我的镜头一动也不动。也许牠在仔细地啃食地下的一抹淡淡绿意,抬头却发现自己在这茫茫无涯的草原上是孤零零的一个—不知什麽时候失群了。牠四处寻找夥伴,才独自踏上这条车道。麋鹿那双大眼睛不慌不忙一眨不眨地盯着我,转头就一步一回首地消失在丛林中。
  
  属於世界珍稀动物的麋鹿,是斯里兰卡霍顿草原的象徵,牠已经融入自然景观,就像崎岖的山脉和广阔的草原。在宫崎骏的笔下,牠是守护着一方森林的精灵。中国民间视麋鹿为幸福和长寿的吉祥之物,它总是以高贵的身份出现在人们的视野。
  
  四周很静,空中有一只鹤平稳缓慢地滑过。
  
  在蓝天的呵护下,海拔二千多米高的霍顿草原绿了一片又一片。茫茫的绿色中,微风吹荡,让人的心情舒畅得犹如流动的白云!我们徒步走在被原始草甸覆盖的崎岖路上,只见一条条绿色的山脊,起起伏伏,一层一层,黛绿、深绿、浅绿,由近及远,一直伸到天边,到World's End戛然而止。那是一个落差高达一千米令人惊叹的悬崖,大概再没有往前的路,才被人称为「世界尽头」。
  
  驻足「世界尽头」,云雾在山间缭绕,渺渺茫茫,氤氲笼罩,像画家泼墨绘出的一幅丹青。站在山巅,我能感觉到一种大气磅礴的美!
  
  离开中部一路向南,奔去世界最古老的港口之一—加勒。印度洋的海风缓缓吹来,明显感到周边的气温在上升。这座古城是古代海上丝绸之路的必经之地。二十世纪初,英国工程师托马林在加勒清理下水道时,意外发现郑和一四○九年第二次下西洋的时候留下的一块石碑。碑文朝下盖在一个管道口上,上面刻有中文、波斯文和泰米尔文三种文字,记载郑和一行向佛陀的奉献及布施给当地寺院的金、银、丝绢、香油、钱物等清单。碑文开头是「大明皇帝遣太监郑和、王贵通等昭告於佛世尊曰……」,结尾为「永乐七年岁次己丑二月甲戌朔日仅施」。郑和的船只运来中国的丝绸、瓷器、茶叶、漆器、麝香、金属制品和书籍,换回当地的香料、药材、动植物、珠宝和象牙。
  
  一段久远的故事,一段让人感怀的岁月沧桑。如今这块人称「郑和布施锡兰山佛寺碑」,完好无缺地保存在科伦坡斯里兰卡国立博物馆,成了海上丝绸之路重要的文化遗产。
  
  加勒城堡在斯里兰卡西南端的一个岬角,三面环海,如同一只马蹄深入印度洋。与其说是城堡,不如说是要塞。当时殖民者环绕岛屿修筑的城墙,即使在今天,依然非常坚固,甚至挡住了二○○四年南亚巨大海啸,保护了城内的历史风貌。
  
  漫步在珊瑚砌成的城墙上,好奇始终围绕着我。即使闲逛,意外惊喜的美丽总在不经意中。迎面走来的一群孩子,他们脸上露出的笑容那麽自然,又那麽真实。当我们目光交汇的瞬间,没有冷漠或躲闪,有的是温暖的擦肩而过。
  
  海水一片碧蓝,又一片黛绿。面对着一望无际的印度洋,我彷佛看到郑和载着文明的金碧辉煌大船,浩浩荡荡地行驶在大海上,劈波斩浪,直挂云帆……
  
  他站在甲板上,雄伟挺拔,像一座山峰屹立在那里。
  
  他站在海上丝绸之路的起点。站在时光的深处。
  
  我明白,世界那麽大,儿子为什麽却选择了你—斯里兰卡。
  
  【华发网根据大公报采编】
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