马拉喀什，南方的珍珠、上帝的故乡

郑瑟

　　黄昏时分的马拉喀什，给人一种梦幻的感觉。

　　当橙黄的夕阳，在这座摩洛哥古城发威的时候，建筑的赭红，橄榄叶的银绿，柳橙叶的深青，在荒野的土黄色陪衬下，变得清晰无比。周边一片玄黄中，这座宁静却缤纷的城市，像海市蜃楼般虚幻。可是，她又是真实的。

　　摩洛哥王国是非洲西北部的一个国家，西部滨临大西洋，并向北隔直布罗陀海峡和地中海与西班牙相望。马拉喀什，又译作马拉柯什，位于摩洛哥西南部，坐落在贯穿摩洛哥的阿特拉斯山脚下，有"南方的珍珠"之称。马拉喀什是柏柏尔语，意思是"上帝的故乡"。

　　透过机窗，俯视这座位于非洲大陆北方的老城马拉喀什，湛蓝的天空下，一栋栋并列的平顶房子，就像摆放整齐的积木。四周大面积的昏黄，把无云的天空衬托成触目惊心的蓝。乍看之下，马拉喀什就像一个苟延残喘的生命体，正在被沙漠一寸一寸地吞噬着。

　　这种错觉，一直到我真正走进这座城市之后，才在脑海中改变过来——事实上，马拉喀什才是这片沙漠的真正征服者。被赭红色城墙包围的老城区，是马拉喀什生命的起点，这座城市的发展就像攀爬的藤蔓，从老城区展开，再慢慢延伸到城墙外。自1913年建成后范围就不断扩张的新城区，就是她对沙漠宣战后的战利品。

　　北非最高的山脉阿特拉斯巅峰的积雪，让马拉喀什有了稀罕的沙漠水源，使之一度成为沙漠商旅驼队最重要的停驻点。当纯净、清澈的雪水滋润着这块土地的时候，草木的油绿，显示了这片干燥贫瘠的沙漠中最耀眼的生命力。

　　马拉喀什从一个原始绿洲成为北非最繁忙的旅游城市之一，但是很少有人能够完整地阐述它的历史。老城区那堵赭红色的城墙，以近乎完整的墙身，见证了它走过的一段段动荡又坎坷的路程。它被记载和未被记载的过去，在时光的洪流中，因为口口相传，而成了一个谜。

　　由于具有地理位置和水源上的优势，马拉喀什曾是权势争夺的焦点。尤其在1062年，被强大的阿尔穆拉比特王朝占领之后，马拉喀什更加受到瞩目，成为非洲大陆最主要的商贸点之一，中世纪时期它还两度成为摩洛哥王朝的都城。

　　据说，在沙漠商旅柏柏尔人的语言中，“马拉喀什”是“上帝的故乡”的意思;在阿拉伯语中，它则意为“红色城市”。这座沙漠中的美丽城市，曾经海纳百川，吸引了来自四方的商人。阿拉伯籍、柏柏尔籍、犹太籍，以及从北部南下的欧洲籍商人，都曾因为商贸目的而汇集在这个日常生活跟宗教密不可分的国度。他们带去多种文化和信仰，在这块土地上交汇，并衍生出今天属于这座城市的独特传奇和神秘个性。

　　马拉喀什分为古城及新城两部分，这座城市名声大噪，在很大程度上得益于古城区拥有北非最大最热闹的广场——德吉马艾芬娜广场。一切街头景象，几乎都会在这里上演。

　　德吉马艾芬娜广场被称作马拉喀什的心脏，当地人告诉我，这个巨大、方正的广场曾经是刑场，在古代象征着死亡。如今，当夜空的星星渐渐繁密的时候，那些说书的、跳舞的、耍蛇的和玩杂技的人便开始登场。

　　他们各自分开演出，人群也随之散开，围起了一个又一个的圆圈。精彩的表演，让围观者拍掌，甚至惊呼和笑闹。一波又一波，人群由四面八方汇集过来，重叠的喧哗声，让人感觉像置身于魔幻般的露天剧场之中。

　　而“剧场”的另一边，除了白天已有的鲜果汁摊位外，摆卖各式各样当地美食的摊位，填满了原本空旷的广场。当地的美食，多以烧烤为主，因此隔着一段距离，就可看到广场上白烟四起。这些带着香气的烟雾，对我们是一个很难抵挡的诱惑，于是我们坐了下来，买些美食满足口舌之欲。

　　广场上热闹，杂乱，甚至有点喧嚣，却透出一种率性和真实。感受了这乡土气息笼罩的现代夜市氛围，才算走进了马拉喀什人的生活。

　　岁月留下了这个古迹，同时也将缠绕着它的故事都留了下来。在人们的记忆里，这个和死亡有着密切关系的德吉马艾芬娜广场，今天，却以活泼热闹的一面，展示于世人。这个曾经代表了血与泪的古代断头台刑场，在隐藏了过去的哀怨之后，在世人的眼中，轮回成北非最热闹的阿拉伯夜市和最繁忙的广场之一。

　　在我周游了摩洛哥之后，才发现马拉喀什是整个国家文化的缩影。

　　从古到今，马拉喀什就像一块磁石那样，悄然无声地散发出神秘的吸引力。除了虔诚的伊斯兰教徒外，异教徒也想在这里探索，感受它的过去。在原始的淳朴中，马拉喀什带有一种自然奔放的色彩。

　　与德吉马艾芬娜广场毗邻的库图比亚清真寺，是北非最美丽的清真寺之一，从11世纪开始它就和德吉马艾芬娜广场相守相依至今。它们是这座城市最具代表性的两座建筑，将诚与叛，质朴与冶艳对比得如此强烈，但又默默同行共步，一起从中世纪走来。

　　金碧辉煌的清真寺尖塔高达67米，连同周边的园林设计，给人富丽堂皇的感觉。不管是在烈日当空的白天，或者是星光灿烂的夜晚，经过库图比亚清真寺，都会闻到一股混合了香料和植物香气的莫名香味。而这飘荡在空气中的悠悠清香，起源于当年修建这座清真寺的建筑师的创意——把近万袋名贵香料，掺入用于粘合石块的泥浆中。因此这座清真寺也有“香塔”之称。

　　还有一个故事也相当诱人。据说当年登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，目的是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。

　　库图比亚清真寺在建筑设计上追求细致和唯美，也满足了人们的视觉感官需求。每一个细节凹凸分明，尤其在柔和光线里，更让人惊叹。

　　虽说越强的光线让所有映入眼帘的事物越清晰，但沙漠午间的炎阳却削弱了这里的生命力。耸立在马拉喀什老城区的库图比亚清真寺，在被高挂空中的灼热太阳直射，剩下的就只有宏伟的平面感觉了。

　　清晨和黄昏时分，库图比亚清真寺最美。早晨的它，给人一种宁静和舒畅的感觉。当夜幕降临、灯火璀璨之时，它呈现的又是另一种古典高雅。然而，灼热的午间，它却给人一种正在沉睡的感觉。

　　是的，不止是库图比亚清真寺，整座城市也在炎热中睡去。这里属热带沙漠气候，白天和夜晚的温差极大。城市在白天进入沉睡状态，当夕阳西下，它又在徐徐微风带来的凉意中苏醒过来。

　　与当地人生活密切相关的集市，向来是旅行时最不愿错过的地方，不一定要花钱买什么，集市里有的是不用花钱的民情体验，逛一圈下来，荷包没有出血、记忆里却盛满丰富的异国滋味;而关于摩洛哥集市的记忆，是五颜六色而且让人大开眼界的。

　　长而暗的集市，从最不善推销的贩子开始，摆出一副事不关己、仿佛眼前堆放的蔬果都跟自己不相干似的姿态，越往集市深处走，贩子脸上的表情越丰富夸张，各种肢体语言也正式上场。

　　会吆喝着客人上门的贩子多半都是在打观光客的主意，他们各个铆足劲引客人入门、之后便和客人比赛杀价的技巧，一来一往地讲价，谁最坚持谁就是赢家，这就是集市里的游戏规则。

　　不过，他们那些色彩鲜艳、造型很摩洛哥式的锅碗瓢盘以及五颜六色味道奇妙无比的香料，着实也吸引人，感觉上，你花钱买的不是商品，倒是一份摩洛哥的风味。

　　领略过马拉喀什的标志性景点后，我开始环顾德吉马艾芬娜广场四周那些无数的小路口。每个路口都连着弯曲窄窄的路巷。如果将广场比作是人的心脏，这些从四面八方通往广场的小道，则是一条条通往“心脏”的血管。而在其中穿行的人群，就是维持着“心脏”跳动的生命活泉。

　　这些巷道错综复杂，又曲折深幽，宛如迷宫。巷道旁边聚集着各式各样出售当地特产的小商店，店里出售手工艺品、地毡、灯饰、橄榄和面包等。这些商店都是古老建筑，被岁月洗刷剥落的破旧墙面，就像是一个个框边，把每一家店面框住。

　　光秃秃的灯泡垂吊在商店中央，明亮的灯光肆无忌惮地照在排列整齐又色彩艳丽的商品上。当它再度被反射出去，形成的光晕，使每个店面都像是一幅幅散发着荧光的油画。尤其是售卖地毡的小商店，一块块羊毛地毡在灯光映衬下，给人以丝绸般轻柔的感觉。

　　老城区麦地那里的巷道，弯弯曲曲，相互贯通，人们一不留神就会走失。在比较繁华的商业路段，当地人在以岩泥搭建起的老旧拱门之间，安装了横梁。拱门和横梁新旧并排，把类似细竹的植物枝干或者铅板，平整地铺盖在上面，发挥遮阳的功效。用坚固耐用的铅板代替原始的植物枝干遮阳，虽有完美的遮阳功效，但在通风方面却不尽人意。尽管巷道里不断有驴车、电单车和嬉戏的小孩穿梭，但这里的空气几乎停滞不动，潮湿闷热最让人烦恼。

　　每次走在历经沧桑的老城区巷道里，我总有种处在兵荒马乱的战场中的感觉，然而慌乱之中也有一丝丝幸福感——那就是生活的真实感。或许只有被岁月洗过的铅华，才算得是最实在的生活，这就是马拉喀什与众不同之处。

　　马拉喀什的老城区和新城区，虽然只被一道城墙分隔，但它们却给人两种截然不同的面貌。老城区的热闹，是一种在纯朴生活中跳跃的艳丽色彩;而新城区却一反传统，商业味道很浓。高级酒店、名牌商店、外国餐馆以及霓虹灯闪烁的娱乐场所，布满了整个新城区。

　　唯一相似的是，新城区的大多数建筑，无论酒店、餐厅，还是民居，基本上也都以深浅不同的红色为主，与老城区协调一致。

　　广场上布满了食品摊，有薯条、沙拉、煮蜗牛等等，当你走进摊位时，热情的摊主会向你推荐各种美食，并提供免费的薄荷茶，一点完菜，你的食物就会摆在你面前，还另外加了一些小吃，如薯条、沙拉、茄子、炸食等等。

　　但是，没有一个游客只是光站在卖羊头的摊位前面的，除非那个人是傻子，羊头用热水洗干净后和鹰嘴豆一起炖，这简直是美味、除了眼睛，羊头上所有的东西都会被吃得精光。

　　大的铜壶里面装的是hunja，一种红桐色的肉桂茶，这种茶在冬天饮用最合适了，品茶时，外加一点叫“thqout”的甜食，那就更美了。

　　在食品摊前享受美食令人流连忘返，同时，在广场边，还有一些音乐人，杂技演员，讲故事的，算命先生，蛇夫在表演他们各自的绝活。

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