新派武侠小说家梁羽生与桂林米粉

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　　图：新派武侠小说家梁羽生（资料图片）

　　新派武侠小说家梁羽生，屈指一算已去世九年，最近翻看他的《广陵剑》，读到武林中人进店子，要了桂林马肉米粉，一碗倒进口里，招呼店子再来一碗，如是吃下了六七碗，真的豪气。後来到了桂林才知道当年马肉米粉店子用的是茶杯似的碗，比汤碗和饭碗细小，大抵两大口吃光了。但笔下的情景，使人留下深刻印象，让你去到桂林，总要吃一次马肉米粉为快。

　　这年与梁羽生夫妇同游桂林，同行有画家、中大国画导师贺文略，擅工笔，一手出色瘦金体。步出机场，车子接往榕湖饭店，梁羽生家乡为广西蒙山县，他在桂林读中学，国学大师饶宗颐曾住进他家一段时间。当日放下行李，稍作梳洗，第一件事要去桂林米粉老店「又益轩」吃马肉米粉。找到「又益轩」，店子正在打点清洁，准备收市，知道我们香港来的，招呼下来，特别为我们各弄一碗，喜客的服务态度不知现在还有没有。

　　「又益轩」开业於道光年间，在广西的名气似北京的「全聚德」。初以为马肉米粉用的是鲜肉片，像越南的生牛肉汤河，把热汤倒进碗将鲜马肉灼熟。原来不是这回事。

　　马肉制法奇特，先将马肉以酱料腌好，储在缸内，待入秋天气清爽，再取出腊制凉乾，吃时将汤米粉捞起放进小碗，马肉切成薄片，放入汤米粉中，加进马肉的卤水汁，马很少膘肉，瘦肉为主，经过卤水，仍留鲜肉味，口感甘香松爽，最近却听说有些店子未如理想。米粉圆条，汤以马骨熬成，吃时加入香菜、花生、香菇、蒜蓉、酸菜，口感丰富。梁羽生离家乡近三十年，当日再尝家乡风味，十分感触，是夜几人叙於一房，通宵夜话，达旦始散。梁羽生也喜吃潮州咸酸菜猪肚白胡椒汤，二○○八年澳洲回港，住进红磡海逸酒店，附近有一家潮州菜馆，获太太点头应允，要了一客咸菜白胡椒猪肚汤，很感满足。这是他最後一次回港了。梁羽生去世，往後梁夫人独自回港时，代报社一高层人士转赠手书对联，回澳洲不足两年辞世，不胜唏嘘。

　　又一年，与伊达、简而清在西安街头冷风呼啸中吃「小李飞刀」汤面。

　　事缘一位香港商界友人投资西安的酒店开业，邀约前往凑热闹。大家说去逛街，不失时机看西安古都的容貌，趁剪彩鸣炮仗的喜庆声中溜开，坐的士去旧城区感受西安民风。

　　到了大街的两旁，街坊食店一家连接一家，每家店子门前挂着蓝底布条，上面写着白色大字「泡馍」，热气腾腾，内外都是食客，有人捧着很大的汤钵站着吃，一脸滋滋入味。简而清见闻甚丰，却问泡馍是什麽，伊达出生上海，也答不上，一起好奇地走到店子看。

　　只见店前一只特大的锅，下面烧着火，很大一锅汤有大白菜、带着肉的大块羊骨，熬得浓浓，散发香味。坐在长枱的食客，手中各有一只大汤碗，拿起一大块烤面饼圆形的有碟子这麽大小，各人手上的烤面饼他们叫「馍」，用手将馍捏碎於汤钵中，然後走到大锅旁边，师傅把热腾腾羊骨羊肉与大白菜熬出的汤，加入钵中。这种吃法叫「泡馍」，也就是蓝布条上的两个大字了。西安人再浇两汤羮辣椒油，严寒天吃出一面汗珠。

　　比泡馍更吸引的，有街头食档的刀削面，伊达立即说：「小李飞刀啊！」

　　受师傅「小李飞刀」的吸引，特意上前光顾，要了三碗刀削面。师傅应声好的，站在一大锅沸腾的羊肉菜汤边，把面团放在左肩上，开始他的操作，只见他不用手扶，右手拿起锋利的铁片，一刀一刀的削着面团，一刀下去，飞出薄如纸，状似柳条的面条，刀法密麻麻的，面片如柳叶纷飞，想起「满城飞絮」的句子，一片片落到大锅的热汤，师傅捞起来，浇上满满一大钵汤，完成香喷喷的刀削汤面，看得我们眼都直了。三人站在马路露天冷风下，各自捧着一大钵热气腾腾的刀削面喝起来，汤味真香浓，驱去寒气身体和暖起来。简而清放下汤钵说「坚料」。

　　最後一次与简而清午餐叙，在利舞台的大风堂，还有武打电影大导张彻，两人皆乘黄鹤，与西安小李飞刀都成往事。

　　说到大锅，想起「白云巴衣」的美食。

　　有一次四川商品来港展览，开幕酒会以四川点心代替酒店惯用的西点，一时令人感到别开生面。点心中有一「白云巴衣」，其实是本港上海馆子的锅巴的另称。锅巴以四川驰名，特别是昭觉寺的锅巴名扬海内外，主办人特意以川式点心招待嘉宾，使人留下新鲜印象。

　　「白云巴衣」的巴衣，是四川人对锅巴的叫法，香港人叫饭焦，北方叫锅巴，酒会的巴衣是我吃到最好的锅巴，比本地北方馆子的厚，入口酥化，本港没见煮成这样又厚又酥化的饭焦，酒会主人说，这是由四川运来的「白云巴衣」，还说四川的巴衣以昭觉寺的最好。

　　昭觉寺建於唐贞观年间，厨房甚大，寺内的大锅闻名远近，当年有僧人五六百人，用一只大锅煮饭，厨子下米、放水、洗擦靠一把梯上落，就是这只大锅，出了四川闻名的巴衣。巴衣可以乾吃，可以泡汤，奇怪的是昭觉寺的巴衣以猪肉佐料，加入冬菇豆苗、姜葱。有人不解僧人之地可吃荤，从藏传佛教不禁荤即可理解。时光匆匆，好些人事留下不少回忆，现在是我孙儿的一代去四川游览了。

　　【来源：大公报】