走走聊聊一脚踏进滑铁卢

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滑铁卢，男女老少都能耳熟能详，自然得归功于一代枭雄拿破仑。当然，此滑铁卢非彼滑铁卢，只是南安省的一个小城Waterloo，却也是游客趋之若鹜，情有独钟之地。况且，离多伦多也就一脚之遥，无疑是一日游的首选。

如果说拿破仑遭遇滑铁卢，是事故，是霉运的话，那么走走聊聊遭遇滑铁卢则是心甘情愿。原因就是吃不到葡萄，那就找个影子替代吧。不过，此滑铁卢跟彼滑铁卢，还真有些关系。1816年，小城正式设立为行政村时，正好 Battle of Waterloo滑铁卢战役结束不久。这场战役中，英国普鲁士联军大败法军，从而一举终止了开战多年的Napoleonic Wars拿破仑战争。普鲁士是德意志境内最强的邦国，而这里正是德国移民社区，于是，喜庆的德裔居民就把自己的定居地命名为Waterloo。

德国人的小镇

要知道为何德国移民会聚集在此，就得回到两百多年前。1784年，Iroquois部落从皇家分得该处很大的一块地，共计2730平方公里，但很快就卖出了一部分。其中，有380平方公里的土地，是在1796至1798年间，通过Crown Grant卖给Richard Beasley的。美国宾州的一些门诺教徒，则又从Richard手上买了些地，并于1804年举家迁入，可谓第一波移民。次年，又有26个 Mennonites门诺教徒团购了Beasley手上所有未卖出的土地。这些教徒，很会经营，把自己的地再分成更小的地块出售，从而慢慢形成了社区。1815年滑铁卢战役结束后，这里成为德裔流行的移民地。到1840年代，德裔人口已占绝对多数，远超门诺教徒。

如今缓步老街King，依然可以感受到旧时的痕迹。除了新地标市政厅外，安然矗立着一栋栋百多年的老屋，有的还挂有解说历史的铜牌。从陈旧的建筑外貌里，也依稀可见德意志的元素。最有特色的是那座建于1857年的啤酒厂石砌车间，一排排的窗户，也都装着木门；前面的空地上，则堆着小山一样的木制啤酒桶，构成了一组视觉独特的风景线。也许德国佬太好酒，所以老街上有许多啤酒坊的遗迹，还立有铜碑解说。
在King和William交会处，有一个亭子很特别。横梁上饰有和城市有关的图桉和景观。亭子中央有一个高高的玻璃橱窗，里边安装了一组由计算机控制的会发声的电动木偶。木偶形象是微缩的乐队和舞者。木偶的动作、声音及辅助的灯光，可以随着季节或节庆而变化。这是Waterloo市政厅于1984年安装的，取名为Oktoberfest Heritage Timeteller。Oktoberfest正是特指德国人十月啤酒节。

追随大师霍金的踪迹

坐在老火车站宽阔的站台上，有一种怀旧情绪。看着铁轨上停放陈列的各式车厢，不觉想起了30年前，坐着慢悠悠当当跑的旧式火车去外地上学的情景。那车头还只是蒸汽机呢，车窗打开，手臂上满是黑黑煤粉尘。滑铁卢车站建于1910年，但是在1934年就不再从事客运了，原因就是汽车普及后，乘客减少。现在，漂亮的罗马式样砖砌车站是游客中心，同时附设有一个小小博物馆，用图片和实物来展示城市的过去。

铁轨北侧有两栋值得一访的大楼。一栋为Canadian Clay and Glass Gallery：一座是陶瓷，玻璃和搪瓷类艺术品的国家级博物馆，始建于1991年。另一栋为Perimeter Institute：一个有关理论物理的独立研究机构，涉及领域有宇宙学、粒子物理、量子引力、量子信息技术、超炫理论等。研究所是由黑莓的创始人之一Mihal  Lazaridis，捐赠1亿加币于2000年成立；后来，他又追加7千万加币。研究所大楼，非常有特点，让人过目不忘。其凹凸不平的窗户，大小不一，分布也貌似杂乱无章，却现代感极强，也不失庄重。让滑铁卢市民自豪的是， 科学大师，当代爱因斯坦Stephen Hawking霍金，在2008年被聘为研究所的Distinguished Research Chair，时常会驻所作访问研究。届时，他老人家，偶尔也会出现在滑铁卢的餐厅或者市场。如果巧的话，您会路遇他老人家的。

研究所的北面有一个名字很好听的湖塘，叫Silver Lake。银湖东岸有一座老木屋，水车会不时随着风儿缓缓而动。这就是小城始祖Abraham Erb的磨坊。Abraham Erb是第一个来滑铁卢买地居住的。他共买了2块，确切位置就是在Waterloo市现在的中心区。因为他开设的锯木厂 (1808) 和磨坊 (1816)，是当时的社区中心，所以Arabham被称为 founder of Waterloo。

离开磨坊北上，就是有坡有谷的市民公园：Waterloo Park。公园里有步道、小动物园、露天舞台、花园，以及建于1820年的城市第一座School House。综合性室内娱乐中心Waterloo Memorial Recreation Complex，也在公园里。有一次，看完滑铁卢交响乐团的露天音乐会后，我们就去了在娱乐中心举办的德国人民俗传统节，有穿着传统服饰的传统舞蹈，也有民俗表演，比如赤脚在木盆踩葡萄。看完表演，离开公园再往北，就去了那座着名的象牙塔。

重走象牙塔：滑铁卢大学

说实话，同胞去滑铁卢，选择的目的地基本是滑铁卢大学。崇尚望子成龙的风气，由此可见一斑。不过，徜徉在滑铁卢大学校园，只见现代火柴盒建筑，有的还外加玻璃幕墙，没有欧美大学普遍拥有的那种神圣庄严的石砌四方城。想找一片Harvard Yard一样的天地，或者Cornell的McGraw Tower一样的地标，几乎是痴人说梦。为何？因为这是一个年轻的大学。

University of Waterloo滑铁卢大学，于1957年7月1日成立。次日，经考核合格，慕名而来的74名新生正式入学。 安省议会在1959 立法赋予了大学正式的法律地位。1960年，滑铁卢大学开始授予学生学位。不过，后生可畏，年轻的大学培养了大批为社会欢迎的毕业生，其学生的就业之容易也远胜于多伦多大学等老牌名校。原因是其立校之本为学习和实践相结合的教育理念。滑铁卢大学的诞生，是为了应对冷战、太空竞赛，以及医学和科技飞速发展所面临的对高素质技术专才的需求。因此，大学从创办之始，就围绕社会需求的工程技术领域开办专业。再加上独创的co-op形式，使得滑铁卢大学在加拿大，乃至美国的产业界有着独一无二的影响。

年轻的学校，有年轻的气息。走在校园中，钢筋水泥建筑给人以简洁明快的感觉，明晃晃的玻璃又透射出时尚，和时代和年轻人很吻合。滑铁卢大学的数学、计算机、环境海洋、工程，都位于全加前列，所以一定要去朝圣一下。数学学院和计算机楼群连接一起，甚为壮观。特别要说的是，滑铁卢大学创办了北美第一个数学学院，由此可见数学学科在UW中的分量。另外，UW的计算机学科也发韧于此，大大不同于一般大学的计算机学科是从电子学科滋生而成，正是如此，有极强的底蕴和后劲。现在，滑铁卢的软件工程专业仍然由数学和工学两个学院共管。校园中心的地质博物馆也非常有趣。

校园还环抱着一个自然保护区，Laurel Creek就在此间蜿蜒，是师生们休憩的地方。教学区北面的科技园，是一个技术转移孵化中心。园里有栋老屋Brubacher House，是建于1850年的农舍，为典型的宾州德裔门诺人建筑。家族一直呆到1965年农场为UW购买。内部的陈设则反映了19世纪中后期南安省农村生活。

门诺人的村庄

滑铁卢北不远，就是非常热门的旅游地St Jacob，有个好听的中文名“圣积”。这是许多多伦多同胞一日自驾试游的景点，还常常为此过滑铁卢而不入。小村的特色，就是散发着一种农业社会的淳朴和宗教生活的风情，这正是久居水泥森林的城市动物所稀奇的。为何？这是一个门诺人的村庄。远在1819年，就有门诺人到此定居，Jacob就是最早的居民。早期的俗称为Jakobstettel，意思是Jacob’s Village。1852年，官定为现名。之所以前面要加个St. ，是为了表彰对老小Jacob的敬意。

Mennonite门诺教，是基督教新教的一个派别，起源于16世纪的荷兰。其教徒，反对婴儿洗礼和服兵役等，主张衣着朴素，生活节俭，注重家庭，过简单的生活，实行强有力的宗教纪律，给外界以一种狭隘和保守的印象，所以常有人将其和清教徒溷淆。由于拒绝当警察和士兵，被怀疑对国家的忠诚，所以受到迫害，于是教徒大批迁移北美，因为有宗教自由。现在，大多数门诺教徒家庭，依然生活在乡村，以务农为主，常常在道旁或集市摆摊，兜售自己种植的新鲜蔬菜水果，以及腌酿的食品。他们的生活依然简单，在笔记本电脑开始被掌上通讯取代的今天，大部分人坚持着没有电视电器的最简单生活，交通也是马车。就是穿着，依然保持19世纪的传统服饰，男的是黑帽黑袍，女的是花布长裙和头巾。不过，这一切为我们奉献了遗世独立的古意和景致。

圣积的门诺人，在自给自足的经济区里，也开设了毛毡铺、皮革店、粘胶坊、磨坊、锯木场、家具木工行等，在主街上和日常小店一熘排开。这些店铺也为周边的门诺人服务。后来，这门诺人风情和保存完好的老街建筑吸引了远方来客，旅游业便渐渐发达，许多店面也改为礼品店、饭馆、冷饮铺等。游客中心里，还有一家有关门诺人的博物馆。众多艺术家的工作坊，给老街渲染了一种慵懒的艺术氛围。它们主要集中在旧厂房和老谷仓里，比如Country Mill、Village Silos、Mill Shed和Old Factory。在艺术坊，游客可以目睹艺术家做陶器、缝制被子、烧制玻璃花瓶、加工首饰珠宝、编织羊毛挂毯、敲打镶嵌金属丝的玻璃门、装配迷你彷真玩具房，以及制作传统灯具和设计服饰。在两个旧铁匠铺，可以感受炉火的炙热，听到铁匠响亮的敲打声。

Conestoga River是圣积的母亲河。沿河的2公里林荫步道，是享受美丽大自然的一角。步道起点的停车场上，有一家美味冰淇淋店，设在红色的复古火车车厢里，可不要错过。几步之遥的Benjamin’s餐馆，则是小村最老的饭馆，1852年就开张了，150多年来从未间断迎客，可见受欢迎之极。不过，老街上最亮丽的风景，一定是门诺人观光马车，坐上兜一圈，也该是最独特的体验。

老街南头，是着名的St Jacob Farmer’s Market。如果说老街上转悠的基本是游客的话，那么，这里就有许多门诺人了，不仅仅是店铺掌柜，而且有买家，因为这里同样是本地人采购生活品之处。如果要看标准门诺人打扮，就来这里吧。巨大的木制大楼，有两层，600多个店铺，规模不输于多伦多号称世界第一的圣劳伦斯市场。贩卖的东西有新鲜的果蔬，自制的香肠咸肉果酱腌菜等，自然也有让游客掏钱的各式具有当地特色的旅游品。居然还有牲口交易。对了，如果要买廉价的东西，可以去紧挨着的另一栋木楼，里面是跳蚤市场。隔路就是Outlet和古董市场。逛累了，令人垂涎三尺的德国猪蹄就在咫尺之外等你。

梦系廊桥

风靡世界的“廊桥遗梦”，无论小说还是电影，无疑已成为了一代人深刻的影像记忆，因为在廊桥的身躯里掂量着爱和责任。在北美乡村的溪河上，白人先民曾建造过无数廊桥，现存较多的当属美国的Ohio和加东的New Brunswick。不过，安大略省却只剩
一座历史老桥了。这就是The West Montrose Covered Bridge，位于圣积东北不远，可不要错过。

当经过一片漂亮的别墅区时，会看见一座老屋，那么意味着已到了廊桥北头。小小的停车场边，有一块解说牌。原来这老屋建于1906年，已有100多年历史。在那黑白照片的时代，小店售卖各种生活用品，包括烟草食品，还兼做邮局。照片里，有马车停着，该是哪家主妇要添些油盐酱醋，或者当家的要买些农具和马车配件。再对照现实中的木屋，依然开着杂货店，买的最多的该是冰激凌了吧。

走进廊桥，黑黑的，似乎是时光通道，哒哒的马蹄声，也彷佛从远古传来。把桥封闭起来，是为了保护桥的结构，延长使用寿命。因为旧时乡村的小桥，都是木制的，如果让它日晒雨淋，只能使用10-15年。而这座桥，建于1881年，直到1999年才进行大修，可见廊桥的坚固耐用。记得有人也介绍过，廊桥可以让拉车的马，不至于看到河中激流而惊吓。不过，这里的居民，则赋予廊桥以肆无忌惮的爱的意义，俗称为Kissing Bridge，因为私密性太好了。

198英尺长廊桥的南头，是观摩全景的最佳处：铁红色的桥安卧静静的河上，中间只有一个石砌的桥墩，两岸是油绿的树和草。真是一幅让心可以沉静下来的田园写生。桥顶是黑黑的木瓦，桥身设有采光的简易百叶窗。中国乡村，也存有许多飞檐走角的开放式廊桥，是旧时人们避雨聚会的场所，非常华丽。但是，我更喜欢这北美廊桥的简约，淳朴和乡土气。不过，开车通行时，一定要注意和对面来车错开，因为只有一个车道。

穿过廊桥，再去海德堡吃个德国猪蹄，也就该踏上归途，结束美好的Day Trip了。

（走走聊聊原创，发表于星岛加拿大都市报2013-06-14和2013-06-21两期，转载于星岛都市网）