民丹岛：新加坡的后花园

Mary

　　图：民丹岛被称为「新加坡的后花园」

　　在与印尼家庭佣工朝夕相处的第七个年头，终于第一次踏上印尼的土地。虽然只是短短的即日往返行程，但对于另类的「七年之痒」而言，却也聊以一解好奇了。

　　落脚点是印尼廖内群岛的最大岛屿─民丹岛。民丹岛与新加坡一海之隔，乘搭渡轮无需一小时即可抵达，因交通便利，号称「新加坡的后花园」，既是新加坡人休闲度假的近便选择，亦是国际游客在新加坡旅行之余的多元选项。作为因利乘便大军中的一员，在挥别新加坡前夕，我将民丹岛之行包装成周末惊喜，送给自己。

　　许久没有一个人旅行了。学生时代，曾经凭着一腔孤勇，两度个人参团，结果无一例外：在一群慈祥长者的关爱下，匆匆为蜻蜓点水式的行程画下句点。除却到此一游的菲林留念，残存记忆几乎少得可怜。此次民丹岛之行，既有前车之鉴，自然不会再重蹈覆辙。孤身上路，恍若有一种独自走天涯之感。只是侠气有欠修炼，在新加坡前往民丹岛的渡轮上，内心已开始惴惴，即将展开的未知旅程，竟是前路茫茫……

　　新加坡后花园

　　话说游民丹岛，在新加坡友人口中，更倾向于将其收缩在北部三十二平方公里的特别行政区范围内，亦即新加坡企业与印尼政府共同合作，由新加坡人开发、管理和运营的国际级度假胜地，租约为期八十年。高大上的民丹岛度假胜地，酒店林立，设施一流，秩序井然，风光旖旎，无疑是国际游客的集中地、高球爱好者的天堂，俨如民丹岛的「飞地」。

　　然而，在我的臆想世界，民丹岛却是一场时光倒流的怀古旅程。早在公元七世纪中叶，民丹岛所在的廖内群岛，业已成为室利佛逝帝国的重要贸易基地。至十六世纪，伴随着马六甲苏丹移师廖内继续统治，群岛一跃成为马来文化中心。十五世纪，民丹岛在郑和下西洋的文字记载中出现。根据印尼史料，郑和的水军伤兵留居此地，繁衍生息至今，岛上现存明代庙宇及瓷器等，可兹证明所言非虚。在全球殖民历史中，民丹岛的最大城市丹戎槟榔，因地处中印海上贸易线之交叉口，曾是马来和武吉士军队权力争夺战的焦点，亦诱发了葡萄牙、荷兰与英国的贪慾和野心。

　　而今，「分区而治」的影子在民丹岛仍然依稀可见：离岛蜂岛自古以来就是马来人的聚居地，南部保留有早期到埠的华人聚落─胜卡琅渔村，东海岸则散落着号称「海上吉卜赛人」的渔民传统民居，众多历史遗迹俨如多元文化共存的民俗博物馆。

　　因此，任凭度假胜地美好如斯，却也并非我的「那杯茶」。长期潜藏的文青情结，加之大学四载的史学训练，总是在每一次游历的不经意间，发酵成为访古寻幽的醇酒，近乎偏执狂似地发作，一发而不可收。于是乎，自然而然将民丹岛之行锁定为历史文化之旅，无论多少论调将南民丹形容为治安堪虞之地，还是誓要「偏向虎山行」。

　　步出海关，随即在轮渡码头商场展开搜索。所幸几步之遥，便有一家旅行社映入眼帘。开门见山，直截了当查询有无南民丹包车服务。一男一女当地人，轻车熟路地将服务手册翻至末页，按图索骥，反问我是否想要游览民丹岛最古老的清真寺和榕树庙？真是正合我意！双方一拍即合，五小时行程盛惠一百美元。

　　座驾是一部八成新的日产七人车，司机兼导游就是刚刚参与讨论的当地男，一位皮肤黝黑、中等身材的中年印尼男士，洋名「麦克」。平素不喜男士留须，但坐在司机位的胡须佬胜在一脸诚恳。为免气氛陷入尴尬，于是开启闲聊模式。谈话有一搭没一搭，从第一次游历印尼开始，直至聊起营养欠奉却八卦有余的一夫多妻话题，麦克终于打开了话匣子。

　　清真寺故事多

　　「是的，在伊斯兰教的《古兰经》中，的确允许一夫多妻，男性穆斯林可以娶最多四位妻子，但前提是丈夫必须确保公平对待每一位妻子。事实上，即使大富大贵的男性穆斯林，也未必会娶多位妻子，分身家可是有风险的哩。至于平民百姓，更是不会自寻烦恼，毕竟家庭经济负担不是开玩笑的。」

　　「那你呢？究竟有几位妻子？」

　　「哈，我是基督徒，不是穆斯林，只能一夫一妻。」

　　「在伊斯兰国家，不信仰伊斯兰教，会不会感到有压力？」

　　「基本不会啊，在民丹岛，基督徒有自己的小圈子，周日上教堂做礼拜，与穆斯林彼此相安无事。」

　　「你妻子也是基督徒吗？如果不用受制于伊斯兰教义对女性的行为规范，譬如外出需要包头之类，应该很幸福吧？」

　　「嗯，我妻子的确很幸福，家庭地位夫妻平等，她可以做自己喜欢的任何事。」

　　「你妻子真幸福！我在香港请的家庭佣工，也是来自印尼，她是穆斯林，周日放假都要包头，还有斋戒必须遵守。」

　　敏锐的麦克发现问题，立即询问家庭佣工的月薪，当听到每月四千元港币以上，另包食宿和两年一次往返家乡机票的答案，他不禁双目发亮，吐出一串惊叹：「要知道，如此高的收入，在民丹岛绝对算是富人了！我辛苦工作一个月，也赚不到这么多钱。」接着，又半开玩笑、半认真地说：「如果你再请家庭佣工，不如请我妻子吧，她一定会让你满意的。」

　　在谈话东拉西扯中，车子驶过高低起伏的红土地，路经茂密葱翠的红树林，穿过车水马龙的市区和鸡犬相闻的村舍，不期然来到海边。我跟随麦克下车，步行至码头。他用印尼话大声同摆渡人交流，然后我们就坐到了略显残破的小船上，向海那边进发。摆渡人是一位发福印尼男士，头发黑白斑驳，衬衫纽扣在肉感身体的挤压下左右挣扎，一张和善的圆脸上，散发着淳朴的笑意。作为船上唯一的女性和客人，我获得有篷遮头的特殊优待，只是小船如大海中的一叶扁舟，颠簸不止，在轰隆的马达声中，我紧张得双手紧抓船舷，一刻也不敢放松，所谓凭海临风的闲情逸致，早已飞到九霄云外，不见了踪影。

　　终于，一片海岛愈来愈近，如遇救星，一颗悬浮心终于落地。停船上岸，作别船家，直奔南民丹文化之旅的第一站─古廖内苏丹清真寺。清真寺位于马来人聚居地、历史上廖内─岭加王国的行政首府─蜂岛，建于一八一八年，为当地宗教中心，亦是保存最完好的岛上建筑遗存。据说，十九世纪荷兰殖民者以没收全部资产相威胁，妄图迫使苏丹签署合约，终止廖内传统君王统治。奈何，勇者无惧的苏丹不肯就范，还下令蜂岛臣民将大部分王室资产毁之一旦，以免落入殖民者之手。只留下几处王陵、王宫，以及神圣不可侵犯的苏丹清真寺。有趣的是，在最后一任苏丹移居新加坡之后，蜂岛居民中还有约三分之一流着王族血统。

　　追忆一段逝去的不屈历史，不禁对留存的苏丹清真寺更加肃然起敬。而圆顶加尖塔、鹅黄配果绿的可爱造型，则令我不由得想起儿时积木搭建的美丽城堡，四肢百骸串起一股记忆暖流。一时间，亲切与敬畏神奇合体。在清真寺入口除鞋，以虔敬的心态，赤脚踏上一方净土。尽管自以为已经做足准备工夫，穿着过膝裙并外搭披肩，仍被友善地要求套上一条白色纱笼。入乡随俗，仪式感自然必不可少。接待人是一位慈祥长者，头戴白色礼拜帽，一副笑容可掬的样子。麦克不无得意地说：长者是他的朋友，弦外之音，或是我也与有荣焉吧。交谈中，得知寺内还珍藏着一部一个半世纪历史的手写《古兰经》，实属罕见。而清真寺的建材用料也颇为与众不同，据说，建造者在石灰与砂石中，混入了古廖内臣民送给苏丹的大婚礼物─一种特殊的蛋清，以收加固之效。不可思议的「混凝土」古方，果然不辱使命，令苏丹清真寺迄今固若金汤，在风雨沧桑中，诉说着廖内王朝的昔日辉煌。

　　渔家风情画卷

　　原路返回码头，途经长长的栈桥。麦克偶遇友人，刻意用英语大声介绍：「她来自香港！」换来对方一连串欢快的口哨。一路跋涉，终于来到此行的第二站，早期南来华人的聚落─胜卡琅渔村。在明末清初的下南洋大潮中，民丹岛亦不乏华人行踪，「靠山吃山，靠海吃海」，从此落地生根。

　　漫步渔村，一幅印尼华人的渔家风情画卷缓缓展开：海上民居深受故土文化影响，院落渗透风水格局，堂屋供奉佛龛，门楣上悬八卦铜镜；临街店舖保留古老样式，一块块竖长的门板日出打开、日落闭合；属于华人的面孔、似曾相识的方言，总是在不经意的转角出现；摇扇纳凉的老人、垂钓嬉戏的孩童、麻将消遣的雀友，无不怡然自得，交织成岁月静好的陶然画面。所谓「现世安稳」，亦不过如此了吧。

　　在胜卡琅渔村，有两座民丹岛上最古老的寺庙，均与早期中国侨民有关：一为感谢神灵庇佑安全抵岸而建，分别供奉妈祖、真武和观音，多元信仰「圣光普照」，同登「圆觉」；一为纪念先贤济世帮扶乡里而建，因古榕树缠绕，二百年间，庙与树融为一体，以「榕树庙」闻名。当传说中的榕树庙近在眼前，并以老式民居混搭形式乍现，感觉百分百既惊且喜。榕树庙本是一间名曰「大夫第」的祠堂，旨在纪念一位移居此地、帮助村民建设家园的天朝官员，后来演变为当地人祈求平安的灵验庙宇。内里陈设简陋，正中供奉佛龛，烟雾缭绕，香火旺盛。参天大树将古旧小庙紧拥在怀，此情此景，震撼人心。曾在泰国大城目睹「树抱佛」之神奇，而今，又在印尼华人渔村邂逅「树抱庙」，不由得再一次赞叹天人合一的伟大造化。

　　榕树庙旁的摊档，摆满热带水果，色彩缤纷，赏心悦目。贴心的麦克买了一串迷你蕉送我，说是民丹岛特产。推辞似乎矫情，于是欣然道谢。在回程中，与麦克一边分享美味香蕉，一边闲拉家常。从生活成本、社会娱乐，一直聊到海对岸的新加坡。原来，民丹岛面积有两个半新加坡大，经济与社会发展却是望尘莫及，因此，去新加坡工作和生活，可是许多民丹岛民的美丽梦想。麦克抱怨民丹岛旅游业开发程度远不及同属一国的峇里岛，郑重拜托我向亲友广为推介，还游说我未来可以再赴民丹岛度蜜月。听罢哈哈一笑，再过二十年，倒是可以推荐小儿来此蜜月胜地。麦克解释看不出我已婚，还连说几句「很年轻」。或许只是礼貌上的套路，但赞美总是可以轻易击中软肋，不禁莞尔……

　　一个人的民丹，并不孤单。走过的路，遇见的人，看过的风景，听见的故事……定格成碧海蓝天下，一张美好隽永的岁月书签。

　　【来源：大公报】